Как пристроить сарай к дому своими руками?
Sbertimekpk.ru

Финансовый портал

Как пристроить сарай к дому своими руками?

Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая

В каждом доме всегда находится множество предметов и хозяйственных инструментов, которым просто не находится подходящего места внутри жилого здания. Для хранения таких вещей обычно используют сараи или гаражи, если позволяет придомовая территория.

Однако нередко на участке нет места, чтобы соорудить отдельно стоящую конструкцию, поэтому хозяева решают сделать к своему дому пристройку. В данной статье мы расскажем, как сделать односкатную крышу на пристройке и какие материалы для этого могут понадобиться.

Как сделать крышу пристройки к дому

Облегченную кровельную конструкцию, которая состоит лишь из одного наклонного ската, принято называть односкатной крышей. Давайте рассмотрим, как сделать крышу на пристройке к дому, какие есть нюансы и особенности строительства. Данная конструкция включает систему стропил, фронтоны, обрешетку и финишный кровельный материал. Особенностью пристроя односкатной крыши к дому является необходимость ее закрепления к одной из несущих стен основного здания.

Конструкционные элементы односкатной крыши данного типа таковы:

  1. Мауэрлат. Это главная опорная балка, на которую приходится основной вес всех стропильных конструкций и кровельного материала крыши. Она же и перераспределяет нагрузку на несущие стены и фундамент здания. Для укладки этого элемента используют твердое дерево, обработанное антисептиками. Решая построить односкатную крышу пристройки к дому своими руками, одну балку мауэрлата фиксируют на несущей стене здания, а вторую – закрепляют на вертикальных опорах.
  2. Стропила. Данные элементы поддерживают кровельный материал и передают его массу далее на мауэрлатный брус. Для создания стропильных ног используют доску сечением 50×150 или 100×150 мм. Для крепления их на опорной балке с обоих концов стропил делают запилы.
  3. Подкосы. Это дополнительные опорные элементы каркаса, которые поддерживают стропильные ноги, если длина ската превосходит 4 м. Одним концом они упираются в стропила, а другим – в мауэрлат.
  4. Обрешетка. Для ее обустройства применяются доски размерами 40×150 мм. Они набиваются поверх стропил с определенным шагом, чтобы создать опору для укладки финишного покрытия. Сплошную обрешетку из фанеры или стружечных плит выполняют для мягкой кровли.

Стоит отметить, что чертеж сарая с односкатной крышей, пристроенного к дому, можно выполнить самостоятельно, поскольку такая конструкция является самой простой из всех возможных. При этом не нужны сложные математические расчеты. Правда, особое внимание следует уделить методу стыковки крыши пристройки с основным зданием. Важно позаботиться о надежной гидроизоляции шва, чтобы избежать протечек.

Проектные вычисления и чертеж односкатной крыши

Безусловно, чтобы готовая конструкция была долговечной и не доставляла хлопот в период осадков или в холодное время года, перед началом строительства нужно составить проект сарая с односкатной крышей, который будет примыкать к дому. При этом нужно будет высчитать площадь поверхности ската, его уклон, длину стропильных ног и разницу высоты опор. Все это должен содержать проект крыши дома. Правильность расчетов обеспечит долговечность крыши и ее эффективность. Определить нужные параметры можно с помощью готовых программ-калькуляторов или с использованием формул.

Вручную искомые величины вычисляют так:

  • Угол наклона крыши определяется, как результат деления разницы высоты опорных столбов на ширину сооружения. Как правило, он находится в пределах 15-40º и определяется, исходя из погодных условий местности и требованиями производителей кровельного материала.
  • При заданной величине уклона ската, разницу высот опорных столбов можно вычислить умножением угла на ширину пристройки. Эти параметры высчитывают для того, чтобы при сооружении односкатной крыши пристройки к дому можно было соблюсти нужный уклон.
  • Для определения длины стропил необходимо поделить разницу высоты опор на синус уклона ската. Полученное значение позволит рассчитать количество материала, требуемого для создания стропильной системы пристройки к дому.
  • Вычислить площадь поверхности можно, перемножив длину и ширину ската – параметр служит для определения количества кровельных и гидроизоляционных материалов для крыши. Учтите, что приобретать их нужно с 15-20 % запасом на подрезку и нахлесты.

Погодные условия местности существенно влияют на долговечность крыши. Так, если предполагаются существенные снеговые нагрузки – лучше делать скаты более крутыми, а если преобладает ветреная погода – более пологими, с уклоном менее 15º.

Какие потребуются материалы для крыши сарая

Давайте подумаем, чем дешево покрыть крышу сарая, чтобы сократить затраты. Наиболее разумным с точки зрения безопасности от ветра и обильных осадков будет строительство сарая с односкатной крышей, поскольку понадобятся достаточно недорогие материалы. К тому же, никаких проблем с их приобретением у вас не возникнет – все есть в свободном доступе в магазинах. Да и количество расходников будет намного меньше, чем у крыш более сложной конструкции.

Во время строительства кровли пристройки к дому вам потребуются:

  1. Древесина. Понадобится брус из сосны сечением 100×100 или 150×150 мм, обрезные доски 50×150 мм, необрезные доски 40×150 мм и рейка сечением 25×50 мм для возведения стропильной системы. Влажность материала не должна превышать 15-16 %, а его поверхность должна быть без сколов, трещин и пятен. Используя антисептики глубокого проникновения, можно избежать гниения и образования плесени из-за проникающей влаги.
  2. Кровельное покрытие. Подобрать подходящий материал по качеству и стоимости можно из широкого перечня разновидностей, представленных на рынке. Бюджетным вариантом будет шифер, профнастил или рубероид. В два раза дороже обойдется более качественный и презентабельный внешне материал – мягкая кровля, ондулин, металлочерепица. Если речь идет о перекрытии зимнего сада, теплицы или веранды, можно использовать поликарбонат – прозрачный материал, прекрасно пропускающий солнечный свет, термоизоляционный материал.
  3. Гидроизоляция. Данный слой предназначен для защиты деревянной стропильной системы крыши пристройки от проникновения влаги и, как следствие, порчи конструкций. Для этого может использоваться рубероид, пленка или диффузная мембрана. Однако на практике наилучшим образом себя показал рубероид, поскольку он самый прочный из приведенных.
  4. Крепления. Вариантов крепежных расходников при монтаже крыше может использоваться много – саморезы с каучуковыми шайбами, гвозди, анкеры, металлические уголки. В случае с саморезами, их расход на 1 м 2 площади составляет около 10 штук. Так, для расчета количества, норму расхода нужно помножить на площадь.
Читать еще:  Образец приказа о работе в выходной день

Обратите внимание, что выбор аналогичного с основным зданием кровельного покрытия позволит сделать пристройку гармоничным продолжением дома. Однако если это невозможно в силу финансовых возможностей, стоит подобрать материал, максимально близкий по цветовой гамме. Выбор нетяжелых материалов (ондулин, рубероид или профнастил) сделает возможным создание облегченного простого каркаса.

Методика строительства кровельной конструкции своими руками

Итак, если вы все же решили делать крышу пристройки к дому своими руками, после проектирования и закупки материалов, можно начинать строительство. Для работы вам понадобится ножовка или болгарка, шуруповерт, рубанок, дрель, степлер, линейка, маркер и шнурка.

Строительство проводится в несколько этапов:

  • Используя анкерные болты или металлические шпильки, на несущей стене дома устанавливают первую балку мауэрлата. На нее будут укладываться стропильные ноги, так что фиксация должна быть надежной.
  • Вторую балку мауэрлата монтируют либо на несущую стену будущей пристройки, либо на опорные столбики. Их высота должна быть ниже основной несущей стены дома, чтобы обеспечить необходимый уклон крыши. На столбиках балка крепится шпильками, а на несущей стене – анкерными болтами.
  • Далее изготавливают расчетное количество стропильных ног одинаковой длины и выполняют в каждой из них запилы под укладку на мауэрлат. Первыми крепятся крайние стропилины, затем между ними натягивают шнурку, и по данному уровню крепят все оставшиеся ноги.
  • Поверх стропил настилают гидроизоляцию. Рубероид на стыке пристройки с главным домом заводят на стену на 15-20 см и приплавляют к ней, используя газовую горелку.
  • Крепление гидроизоляционного слоя выполняется рейкой контробрешетки, прибитой гвоздями к стропилам. Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка под кровельный материл с шагом в 10-15 см.
  • Последним этапом будет укладка кровельного покрытия на обрешетку. Начинать настил нужно справа налево и снизу вверх, укладывая листы с нахлестом в 10-15 см. На пологих крышах нахлест материала увеличивают, а стыки дополнительно промазывают герметизирующим составом.

Стоит отметить, что движение воды по односкатной крыше будет производиться только в одном направлении, следовательно, необходимо установить качественные водостоки. В последнюю очередь можно приступить к утеплительным работам и окончательной подшивке фронтонов.

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Читать еще:  Льготы по НДФЛ: на детей, инвалидов, ветеранов

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Как построить сарай своими руками

Строим сарай для дачи своими руками от фундамента до крыши.

Даже если весь участок вокруг дома засажен газоном, всё равно где-то нужно хранить газонокосилку. Для строительства сарая подойдут даже самые тривиальные материалы, а по времени весь процесс займёт от силы неделю, и ваш хозяйственный инвентарь будет упорядочен и надёжно защищён от неблагоприятных уличных условий.

Выбор места для постройки сарая

Вряд ли кто-то захочет выставлять подсобные помещения на самое видное место. Напротив, самая выгодная часть участка для строительства сарая — хозяйственная, то есть та, что отделена домом от подъездной дороги.

В первую очередь рассмотрите вариант пристроенного помещения. Это снизит расход материалов, да и потери полезного пространства на придомовой территории будут минимальными. Кроме того, к такому сараю очень просто подвести электричество.

Пристройку не следует располагать ближе чем 1,5–2 м к оконным проёмам, чтобы не ухудшить инсоляцию жилых помещений. Оптимально, если сарай не будет расположен на самом углу, чтобы не усложнять проходной маршрут вокруг дома. Из наиболее подходящих мест для строительства сарая можно также выделить естественно затенённые участки, где не получится разместить нормальный цветник или клумбу. Удачным решением будет отделить при помощи сарая часть придомовой территории от направления преобладающего ветра, чтобы впоследствии иметь возможность соорудить навес на подветренной стороне для уличного хранения.

Если возможности пристроить сарай к дому нет, отдельно стоящую постройку следует расположить на месте наименее полезном для хозяйственной деятельности, например, у ограждения участка. При этом учтите, что очень важно обеспечить к сараю свободный доступ и иметь возможность проложить и облагородить дорожку. Лёгкие полукапитальные постройки можно располагать даже в непосредственной близости от сливных ям или погребов, но не над ними.

Основание и пол сарая

Достаточно сложно обозначить тот предел размеров и добротности постройки, на котором сарай превращается в бытовку или средней руки мастерскую. Считается, что для хранения огородного инвентаря, нескольких велосипедов и всевозможных приспособлений достаточно постройки площадью 4–5 м 2 . Однако аппетиты у всех разные, в том числе это касается и степени изоляции от улицы.

Для лёгких каркасных построек не обязательно устраивать капитальный фундамент. Будет достаточно МЗЛФ на правильно сооружённой подушке из песка и гравия. Если же планируется выложить каменные стены с нагрузкой на основание более 300 кг/м.п., ленту следует делать нормально заглубленной с правильно распределённым армированием.

Необходимость пояса, окружающего сарай по периметру, диктуется требованием устроить внутри сухой пол. Лента обеспечивает изоляцию почвы внутри от поверхностных вод, соответственно в сарае будет возможным хранение материалов и инструментов, для которых губительна высокая влажность. При этом устроить пол становится гораздо проще вне зависимости от его типа: от глиняного с гравийной насыпью до более капитального из мощёного кирпича или бетонной стяжки.

Ширина фундамента должна позволять разместить на нём стены при их действительной толщине, да так, чтобы с внешней и внутренней стороны остались выступы по 50–70 и 100 мм, соответственно. Они необходимы для правильного устройства примыкания цокольного отлива и возможности устроить внутри каркасный деревянный пол по грунту. Если планируется постройка на металлическом каркасе, его стоечные элементы бетонируют первыми, а уже после этого заливают связывающий пояс, приподнятый над землёй на 150–200 мм.

Схема фундамента для сарая: 1 — мелкозаглубленный ленточный фундамент с простым армированием; 2 — лаги; 3 — гравийная подсыпка; 4 — песчаная подушка

Чтобы снизить воздействие пучения почвы на основание сарая, траншею под ленту роют немного глубже и частично заполняют утрамбованной песчано-гравийной смесью. Будет лучше, если нижний слой подсыпки выполнить гравием фракции 20–30 мм, а сверху насыпать слой песка до 5 см. При этом стенки траншеи нужно подрубить заранее, чтобы осыпающийся грунт не попал под бетон. Опалубкой подземной части служит сама траншея, а надземной — короб из двух досок на ребро, сбитых по верху перемычками через 50–60 см, а снизу стянутых проволокой. Из-за небольших размеров ленты рекомендуется перед установкой армирования вложить внутрь изоляционную плёнку, которая ограничит выход из бетона цементного молока.

Из чего строить стены

Утепляют сарай по желанию, а вот защита от продувания — строго обязательна. Ввиду этого можно рассмотреть три варианта устройства стен: каменной кладкой и на металлическом или деревянном каркасе. Последний вариант оптимально подходит для тех случаев, когда в сарае планируется организовать дополнительный обогрев. Постройку из кирпича или шлакоблока обогреть тоже можно, но обычно этим материалам отдают предпочтение из-за возможности устроить массивные полки, способные выдержать значительный вес складируемых материалов.

Для простой защиты от ветра и осадков идеально подойдет металлокаркас, обшитый профлистом. Между вертикальными стойками нужно добавить два ряда перемычек, которые располагаются в 10–15 см от фундамента и на таком же расстоянии от верхнего края листа. Промежуток между крайними перекладинами делится дополнительными перемычками так, чтобы их шаг не превышал 80–100 см.

Читать еще:  ЕНВД в Екатеринбурге: корректирующий коэффициент, виды деятельности

Каркас передней и задней стенки сарая: 1 — задняя стенка сарая (лучше использовать сдвоенные доски или брус большей толщины для усиления стенки, с учётом дополнительной нагрузки от полок и стеллажей); 2 — передняя стенка сарая; 3 — дверной проём

Деревянные каркасные стены собираются в виде рамки из досок на ребро, заполненных вертикальными стойками через 5–60 см. Шаг выбирается таким образом, чтобы ширина листов для обшивки была кратной межосевому расстоянию стоек: для фанеры это 50 см, для ОСП — 60 или 40 см, для профлиста — 3–4 кратное значение шага волны, в среднем 45–50 см. Собранные рамки поднимаются в вертикальное положение, соединяются между собой и крепятся к фундаменту анкерными болтами с подкладкой гидроизоляции.

Окна и двери

В сарае очень полезно обеспечить естественное освещение, поэтому помимо дверного проёма желательно обустроить ещё один или несколько оконных. Не обязательно устраивать полноценное остекление, достаточно будет небольших бойниц под потолком. Размещать их рекомендуется с южной или восточной стороны.

В каркасных постройках окна формируются горизонтальными перекладинами. Не имеет особого смысла объединять пространства между стойками в один широкий проём, для сарая правильнее будет обустроить несколько небольших, но распределённых по периметру окошек. В деревянном каркасе готовые проёмы могут иметь двойное остекление благодаря достаточной ширине досок, в металлическом обычно получается установить раму только с одним стеклом, закреплённую в деревянном обкладе. Да и нет особого смысла бороться за качественное остекление, ведь большинство металлических сараев — неутеплённые.

Общий вид каркаса сарая с обшивкой листовым материалом, например, OSB

В каменных стенах изготовить проёмы несколько сложнее. Помимо того, что требуется подрез доборов для формирования вертикальных граней, следует предусмотреть ещё два важных требования. Верх проёма накрывается деревянной доской, толщина которой составляет примерно 1/20 от ширины окна, замурованной в стены на 1/5 длины с каждого края. Второе требование — установить вместо кирпичных доборов как минимум четыре закладных деревянных бруска для крепления оконной рамы.

Перекрытие, кровля

Поскольку ширина сарая редко превышает 5–6 м, нет смысла устраивать стропильную систему: односкатной кровли будет более чем достаточно, уклон её должен составлять не менее 15°, то есть примерно 1:5 или более крутой.

Чтобы обеспечить нужный уклон, одна из продольных стен должна быть выше другой, при этом боковые стены выкладываются или подшиваются под косой скат. Наиболее просто накрыть пристроенные сараи: на капитальной стене крепится деревянная рейка, задающая нужный уклон, иногда её подпирают несколькими стойками, если фиксация к стене недостаточно надёжна.

В случае с отдельно стоящим сараем требуется устройство мауэрлата с двух сторон. Для него можно использовать бруски до 100х100 мм, которые жёстко закреплены к несущей конструкции стен. Для каркасных построек можно рекомендовать сразу использовать более мощную верхнюю связывающую планку, для металлического каркаса это может быть швеллер или профильная труба более высокого сечения.

К мауэрлату ребрами крепятся доски, образующие подсистему кровли. Их ширина для пролёта до 3,5 м должна быть не меньше 150 мм, пролёты до 6 метров накрывают 200 мм досками, в обоих случаях рекомендуемая толщина — 40–50 мм. Шаг установки балок должен соответствовать нагрузке на кровлю, в том числе и снеговой. Как правило, достаточно чтобы балка выдерживала взрослого человека без значительного прогиба. Балки должны выступать за мауэрлат на 25–40 см с обеих сторон, для надёжной посадки в них делают подрубки не более чем на 1/3 ширины.

Если уклон балок кровли составляет 35° или больше, кровлю можно устроить дощатой. Широкие доски (от 200 мм) накладывают друг на друга «ёлочкой» с перехлёстом не менее 50 мм. При этом накрываемый край каждой нижней доски нужно гидрофобизировать, например, битумом, растопленным на солярке, либо отработанным машинным маслом. Снаружи поверхность досок вскрывается алкидной эмалью в 2–3 слоя.

Более надежную кровлю можно устроить, если набить на балки обрешётку. Это могут быть как листы ОСБ, так и обычные деревянные рейки, расположенные с шагом 40–50 см. В отличие от деревянной кровли, такую можно смело утеплять, соответственно может потребоваться набить под обрешётку гидроизоляцию. Утеплённые кровли устраивают снизу-вверх — сначала пароизоляция и подшивка потолка, затем утеплитель, гидроизоляция и бруски обрешётки, окрашенные алкидной эмалью.

Как обставить сарай изнутри

Не стоит забывать, что некоторые детали, необходимые для внутреннего обустройства, можно предусмотреть ещё на этапе строительства. Например, если изготовить каждую 2–3 стойку каркаса с треугольными кронштейнами на одинаковой высоте, получатся готовые опоры для полок. В любом случае, не забудьте своевременно проложить проводку для освещения и одной-двух розеток.

Обстановка в сарае должна соответствовать типу вещей, которые будут в нём храниться: для велосипедов это пары длинных костылей, вбитые в стены, для инструментов — полки и однорядные стеллажи, которые легко использовать в качестве рабочей поверхности. Для хозяйственной утвари и садового инструмента можно отвести отдельный угол, в котором из дощатых щитов сбивается ограждение высотой около 40–50 см. Для хранения материалов с большим погонажом можно подбить к стропилам несколько горизонтальных реек, превратив потолок в одну большую полку.

В сарае найдёт своё место старая изношенная мебель, которую легко приспособить для хранения продуктов, консервации и урожая, немного укрепив полки. Если потребуется хранить зимой фрукты или овощи, не поленитесь обустроить тёплый угол: невысокого ограждения с откидной крышкой, утеплённого 100 мм плитами ПСБ, будет вполне достаточно. опубликовано econet.ru

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector