Как сделать раскрыв трубы своими руками?
Sbertimekpk.ru

Финансовый портал

Как сделать раскрыв трубы своими руками?

Как сделать раскрыв трубы своими руками?

Для ремонта трубопроводов часто необходима замена отвода. Для его изготовления в условиях мастерской необходимо знать его характеристики:

  • D – диаметр отвода (равен наружному диаметру соединяемых труб).
  • R – радиус отвода (определяется специалистом-проектантом, исходя из местных условий).
  • Y – угол отвода (определяется специалистом-проектантом, исходя из местных условий).
  • N – количество элементов отвода (крайние включительно). Определяет плавность изменения направления.

Если эти данные Вам предоставят, делаем отвод по чертежам. Если каких-либо данных нет – делаем копию отвода.

Как сделать сварной отвод по чертежам?

Cварные отводы , состоящие из звеньев и стаканов изготавливаются из труб или из листового материала, которые предварительно размечаются, с тем чтобы определить линии сопряжений, по которым элементы обрезаются, затем стыкуются и свариваются.

Изготовление шаблона и разметка по нему производятся следующим образом: на листе бумаги, картона, паронита или толи вычерчивают развертку всего элемента фасонной части или его конца с линией сопряжения. Затем развертка обрезается ножницами, образуя шаблон, который накладывается на размечаемую трубу и обводится мелом; по мелу вырезается нужный элемент или его часть.

Предлагаемая нами таблица Excel позволяет получить размеры для построения шаблона (развёртки) для изготовления элементов отвода с любыми . характеристиками.

Введите в жёлтые ячейки таблицы характеристики отвода, количество точек построения (от 10 до 40 шт.) и вы мгновенно получите ординаты и абсциссы точек построения.

Перенесите эти точки на паронит или картон и плавно соедините их между собой. Вы получили лекало для разметки крайнего полузвена отвода.

Зеркально отображаем развёртку крайнего полузвена относительно горизонтальной оси и получаем всем известную “рыбку”. С её помощью размечают средние элементы отвода.

Правильно изготовленное лекало, свёрнутое кольцом и уложенное на плоскость не имеет зазоров.

При разметке звеньев необходимо иметь в виду следующее:

1. Число звеньев n , ширина шейки b , радиус отвода R должны соответствовать техническим условиям и месту, куда устанавливается фасонная часть. Так, например, “Технические условия на производство и приемку работ по устройству газовых сетей городов, населенных пунктов и промышленных предприятий” СН 117-60, пункт 159, предусматривают, что радиусы сварных отводов должны быть не менее одного диаметра. В “Технических условиях на производство и приемку работ по устройству тепловых сетей” СН 108-60, пункт 125в, указывается, что радиусы сварных отводов должны быть не менее 1,5 диаметров. Теми же ТУ СН 108-60, пункт 126, предусмотрено, что ширина шейки b должна быть не менее 50 мм.

2. При пользовании предложенными методами разметки не должно получаться отходов или неиспользованных труб. При вырезке звеньев из листового материала в целях рационального его использования разметку звеньев следует производить так, чтобы они располагались на листе, как указано на рис. 2. В этом случае после вырезки и сварки звеньев сварные швы будут располагаться как на шейке, так и на затылке звена или стакана. В тех случаях, когда отводы изготовляются из толстого листового материала (толщиной более 2 мм), рекомендуется материал предварительно свальцевать и превратить в трубу, а затем произвести разметку, вырезку и сварку нужных элементов.

Совет 1. Никогда не верьте ГОСТовскому диаметру трубы. Перед тем, как изготавливать шаблон, определите длину шаблона. Плотно оберните выбранный материал вокруг трубы, сделайте засечку, разверните будущий шаблон и замерьте длину окружности. Меняя при вводе в таблицу значение диаметра трубы добейтесь совпадения измеренной длины с расчётной длиной шаблона. На трубе, предназначенной для изготовления отвода мелом нанести диаметрально противоположные образующие. Разметку, сварку производить с точной к ним привязкой.

Совет 2. Очень важно. Резка труб должна производиться так, чтобы пламя резака (струя кислорода) двигалось в плоскости предполагаемого сечения. Представьте, что вы режете колбасу ножом. Такова должна быть плоскость реза. А на практике резак всегда держат перпендикулярно трубе и на шейках вырезанных звеньев получаются огрехи: на малой шейке – подрез металла, а на большой – “шишка”. При стыковке секторов с этими “шишками” в середине появляется пустота, зависящая от толщины стенки трубы. Если сварщик примет решение оставить “шишки” и заварить пустоты, то накладывая “шишку” на “шишку” Вы неизбежно измените длину большой шейки и, как следствие, угол отвода. Изделие будет испорчено. “Сдуйте” шишки или сточите, сделайте доводку, сверяясь по шаблону и после этого разделывайте кромки под сварку. Поставьте элемент на плоскость – зазоры должны быть минимальными.

Стыковку звеньев производить согласно рис. 3, так, чтобы звенья, обозначенные цифрами, стыковались в одну группу, а буквами – в другую группу; затем одним разворотом и сваркой соединяются обе группы. Этим достигается лучшее сопряжение звеньев, особенно в тех случаях, когда трубы имеют в поперечном сечения некоторые, хотя и допустимые отклонения от правильной окружности.

Программа умеет сама строить шаблон изделия с заданными Вами характеристиками. Распечатайте его и пользуйтесь.

Посмотрите демонстрационный ролик

(Рисунки, описания, формулы были взяты из книги И.Х. Бродянского “Разметка сварных фасонных частей трубопроводов”, 1963 г.)

Раскрыв трубы для фазоинвертора

“Фазоинвертор” (он же “раскрыв, фланец”) — элемент порта, используемый для улучшения его аэродинамических свойств.

Что даёт труба с раскрывом?
Фланцы позволяют обходиться меньшей площадью и длиной порта, таким образом экономя полезное пространство. Устраняют образование призвуков при работе порта, таких как гул и свист.

Как работает фазоинвертор?
При высоких скоростях воздушного потока на концах порта образуются турбулентные завихрения, которые препятствуют нормальному функционированию порта.
Раскрывы служат для того, чтобы уменьшить влияние таких завихрений или исключить их образование вовсе.
Чем меньше площадь порта, тем выше скорость потока в нем, тем больше фланцы влияют на эффективность работы порта.

Что важно?
Как правильная форма фланцев положительно влияет на эффективность порта, так же неправильная форма окажет негативное влияние и только все ухудшит. Вот почему в изготовлении фланцев так важен профиль раскрыва.
Так же, отсутствие препятствий или преград, изменяющих форму потока.

Как правильно посчитать профиль?
Размеры фланцев зависимы от диаметра порта.
D раскрыва = Dтрубы х 1.73(3)
H раскрыва = Dтрубы х 0.5
Форма раскрыва — эллиптическая.

Я применяю этот метод расчета для портов любого диаметра, например для 110, 160, 200 mm.

Как изготовить?
Большинство пользователей покупает готовые изделия у меня, что правильно и делает экономя время и нервы.
Это, самый простой способ получить желаемое и качественное.
Второй вариант по трудозатратам — рассчитать и сделать матрицу. Закупить нормальный материал, найти токаря а после чего используя промышленный фен, придать форму трубе с помощью болванки, шпильки и некоторых других элементов.
У тебя все получится — если же конечно ты не рукожоп.
Третий и самый трудозатратный способ, но подходящий для штучного изготовления — набрать нужную толщину фанерой и вывести форму шпатлевкой.
Для изготовления болванки подходит три самых доступных вариантов: мдф, фанера, дерево.
Изготовление происходит таким образом:
Склейка дерева и выточка по расчету.
Нарезка кругов мдф или фанеры в количестве 10 штук, толщиной материала не меньше 15 mm, затем склейка и выточка по правильному чертежу.

Читать еще:  Объекты обложения страховыми взносами

Поле для экспериментов?
Эксперименты с разными вариантами профиля имеют место быть только в частных случаях, когда требуется что-то другое, кроме правильной работы порта. Например, изменение настройки или особенная форма воздушного потока… Для обычных условий и для обычных нужд представлен оптимальный вариант.

Корпус для сабвуфера — фазоинвертор (ФИ)

В рамках обсуждения выбора сабвуфера рассмотрим такой корпус как фазоинвертор.

Фазоинвертор, в отличии от закрытого ящика, имеет порт с помощью которого разворачивает фазу сигнала тыльной стороны динамика таким образом увеличивая КПД в 2 раза.

Принцип работы фазоинвертора

Для какой музыки подходит фазоинвертор

Фазоинвертор отличается мощным и объемным басом, а АЧХ в районе частоты настройки имеет горб (значительное повышение громкости звучания).

Пример АЧХ фазоинвертора

По этому ФИ подходит для музыки, в которой много не быстрого баса, где низкие частоты это основа композиций. Выбирайте фазоинвертор если вам нравятся дабстэп, трипхоп, прочая медленная электронщина, рэп, R&B и т.п.

Примечание: настройка фазоинвертора это частота, на которую приходится пик АЧХ, регулируется изменением длины и площади порта, а так же отношением объема порта к объему корпуса.

Какой динамик подходит для фазоинвертора

Чтобы выбрать сабвуфер для фазоинвертора нужно отталкиваться от параметров Тиля — Смолла (Fs, Qts, Vas). Обычно эти данные есть в документах, но если у вас их нет, то параметры найдутся в интернете.

Для того, что бы понять подходит ли динамик для ФИ проведите не хитрые расчеты. Поделите значение Fs на значение Qts и если ответ получится от 60 и до 100, то такой саб будет оптимальным для фазоинвертора.

К примеру — у динамика SUNDOWN AUDIO E-12 V3 Fs = 32.4 Гц, а Qts = 0.37.

Fs / Qts = 32.4 / 0.37 = 87,6 — такой сабвуфер вполне подходит для ФИ.

Если значение для вашего динамика выходит за пределы диапазона 60-100 возможно стоит подыскать ему другое оформление с помощью этой очень полезной таблички. Обратите внимание на то, что приведенная таблица не запрещает использовать для динамиков корпусы, не соответствующие значению Fs / Qts. Она показывает варианты, которые точно будут хорошо работать.

Виды фазоинверторов

Порт фазоинвертора — основной элемент корпуса, он может быть круглым (труба) или прямоугольным (щель).

Круглый порт (труба)

Нельзя однозначно сказать какой из этих портов лучше. Делают то, что удобнее или то, что больше нравится. Единственный момент, что в спорте (соревнования по звуковому давлению) чаще используются трубы, так как с их применением проще меняется настройка фазоинвертора, за счет изменения длины порта.

Отдельно стоит отметить такой тип, как пассивный излучатель. Пассивный излучатель (корректней — пассивный отражатель) есть тот же фазоинвертор и принцип его работы тот же. Применяется в тех случаях, когда желаемый порт для ФИ не устраивает по габаритам. В пассивном излучателе вместо порта используется динамик без магнитной системы.

Принцип работы пассивного излучателя

Достоинства и недостатки ФИ

Плюсы:

  • Высокий КПД (грубо — в 2 раза громче ЗЯ);
  • Может дать много громкого баса;
  • Можно настроить для своих музыкальных предпочтений.

Минусы:

  • Большие габариты (по сравнению с ЗЯ);
  • Относительная сложность расчета.

Особенности

Материалы

Требования к материалам и сборке стандартны. Фазоинверторный короб должен быть крепким, герметичным и не давать вибраций. Материал — фанера или МДФ от 18 мм. и толще.

Обратите внимание на то, что все каналы ввода проводов, клеммники и т.п. должны быть надежно загерметизированы, внутренние перегородки (стенки порта) не должны иметь щелей.

Скругления порта фазоинвертора

Если щелевой порт длинный и имеет повороты, то в углах могут возникать застойные зоны, для избежания этого изгибы сглаживаются — в результате повышается КПД, так как снижается сопротивление движению воздуха. На слух определить улучшение качества довольно сложно, но для борьбы за высокий результат в звуковом давлении это решение работает.

Варианты сглаживая портов

Концы портов могут раскрываться, на выходе это может устранить паразитные шумы от трения воздуха, но такая проблема встречается не часто. Также за счет раскрывов на обоих концах понижается настройка порта (фазоинвертора), либо уменьшается его длина. То есть для одной и той же настройки порт с с расширениями на концах будет короче прямого и займет меньше объема.

Расширение щелевого порта

Практическое видео по раскатке трубы для порта:

Стоит понимать, что подбор правильной геометрии расширения (раскрыва) — отдельная задача при расчете корпуса фазоинвертора.

Выводы

Если вам нужно акцентировать звучание вашей системы на низких частотах, то фазоинвертор прекрасно подойдет для этого.

ФИ — хороший выбор для жирного баса и громкого повседенева.


Читать еще:

Всем привет.
После покупки сабвуфера и усилителя, поездив понял что короб гaвнo (купил уже с коробом), посоветовался со знакомым SPL’щиком решили что надо делать фазоинвертор на 160 мм с рскрывами. Трубу думаю ладно подгонит отец, работает в ЖКХ, а вот раскрывы или покупать по 250 р. шт. или самому делать — второй вариант намного интереснее))
Начал потихоньку собирать комплектующие.
Трубу привез отец, дело было за феном. Давно хотел себе приобрести строительный фен, штука нужная и многофункциональная. Присмотрел в в LEROY MERLIN Фен интерскол фэ-2000 с кейсом и набором насадок за 1600 хороший вариант, глянул не все инструменты там 2040 р. Съездил купил)
Побаловался, и приступил изготовлению балванки.
Спиленные бревна лежали метром 80 от дома (остались от учений МЧС, мы спросили про них сказали не нужны мы их стаскали поближе на патриоте отца ) нашли подходящее по диаметру размотали все удлинители что были и отпилили электропилой.

Далее начали потихоньку формовать болванку, с начало топором, потом делали запилы сабельной пилой под начало и конец скругления и потом опять все срубали топором.

Как самому сделать дефлектор дымохода: инструкции, советы, секреты

Труба для удаления дыма из печи или котла частного дома нуждается в специальном устройстве, устанавливаемом на самой её верхушке. Без этого приспособления дымоход плохо работает. Речь идёт о дефлекторе. Оказывается, его легко соорудить самостоятельно. Разберём принцип действия этого изделия, его виды и способы изготовления своими руками.

Для чего нужен дефлектор

Предназначение устройства очевидно — изделие увеличивает тягу печи и одновременно защищает отопительную установку от попадания снега, дождя и грязи. Без дефлектора ветер задувает струю выходящего дыма, из-за чего возникает препятствие или даже противодействие. Тяга теплогенератора падает.

Опытные данные подсказывают, что наличие описываемого устройства на трубе частного дома обеспечивает повышение коэффициента полезного действия отопительной установки. Величина такого выигрыша составляет до 20%.

Как работает дефлектор

Принцип функционирования описываемой конструкции рассмотрим на простейшем примере. У данного дефлектора имеются внешний (верхний) цилиндр и зонт.

Самый простой дефлектор состоит из корпуса (дефлектора) и зонта

При его эксплуатации происходят следующие процессы:

  1. Ветер несёт воздушные массы. Они ударяются о внешний цилиндр.
  2. Далее потоки закручиваются по его поверхности.
  3. Часть из них, поднимаясь после завихрения над внешним цилиндром, подхватывает дым из печки. Тяга увеличивается.
  4. Зонт, в свою очередь, препятствует проникновению в теплогенератор осадков и грязи.
Читать еще:  Форма 1-натура-БМ - инструкция по заполнению

Такую компоновку люди придумали очень давно, так что её эффективность проверена годами.

У данной конструкции с зонтом есть один недостаток. Если ветер задувает снизу, он попадает на внутренние поверхности зонта. Отражаясь, воздушные массы препятствуют выходу дыма. Но подобное явление возможно лишь при редком низовом ветре. Хотя есть решение и для устранения этого недостатка. Оно таково — применяют вторичный зонт с обратными поверхностями, то есть не выпуклый, а вогнутый.

Типы дефлекторов

Основных вариантов не так уж и много.

Флюгер

Это изделие представляет собой несколько соединённых между собой козырьков, которые вращаются по ветру. Для такого их движения на самой верхушке конструкции расположен флюгер. Благодаря плоской поверхности, использующей эффект паруса, он реагирует на потоки воздушных масс и поворачивает за собой всю конструкцию.

Современный дефлектор с флюгером включает несколько козырьков и вращается под действием ветра

Во многих изделиях направление ветра указывает специальный штырёк в виде стрелки.

Козырьки увеличивают тягу дыма из тепловой установки. Это связано с их расположением — они препятствуют ветру, как бы рассекают его. Одновременно они защищают отопительный агрегат от проникновения осадков и грязи. Преимущество этой конструкции заключается в том, что она всегда устанавливается в нужное положение — именно там, где дует ветер. Но у данного вида дефлектора есть недостаток. Вращение козырьков обеспечивается подшипником, а он недолговечен и требует периодической смазки. Да и в морозы механизм может заклинить.

Н-образный дефлектор

Следующая конструкция основана на применении дополнительных отрезков труб.

Применение H-образных дефлекторов оправдано только в регионах с сильной ветровой нагрузкой

Эти элементы расположены в виде буквы «Н». Отсюда и название: «Н-образный». Понятно, что попадание осадков в дымоход в этом случае невозможно из-за горизонтально расположенного патрубка. Два вертикальных элемента по бокам конструкции обеспечивают увеличение тяги дыма из теплогенератора. Газы от продуктов сгорания подхватываются воздушными массами и выдуваются одновременно в нескольких направлениях. Описанная конструкция часто применяется в регионах с постоянными сильными ветрами. Однако при умеренном климате эффективность подобного аппарата невелика.

Искрогаситель

Существуют и такие типы устройств, с помощью которых избавляются от оставшихся в дыме продуктов горения. Обычно для этого классический дефлектор с цилиндром и зонтом оснащают сеткой. Она и гасит искры.

Сетка с мелкими ячейками препятствует вылету горячих искр за пределы дефлектора-искрогасителя

Это происходит так: продукты горения ударяются о грани ячеек. При столкновении с таким препятствием искры сразу затухают. Описанное достоинство привлекает хозяев, у которых дымоход расположен рядом с деревьями или иными легковоспламеняющимися предметами. Сетчатая поверхность этого дефлектора может быть единым целым со стенками цилиндра, а может и являться горизонтальной преградой внутри трубы на пути дыма.

Недостаток у искрогасителя один: при неправильном изготовлении данная конструкция может вопреки своему назначению снижать тягу.

Дефлектор ЦАГИ

Это один из самых распространённых вариантов. Его разработали в Центральном Аэрогидродинамическом институте. Аббревиатура этого заведения — в названии изделия. Данный дефлектор состоит из основного патрубка, присоединяемого к дымоходу, а также из диффузора, широкого кольца и зонта.

Преимуществом дефлектора ЦАГИ является низкое расположение зонта: тёплый воздух беспепятственно выходит из канала дымохода, что сильно увеличивает тягу

Принцип работы здесь прост. Ветер, разбиваясь о поверхность кольца, подхватывает дым и сверху, и снизу. А зонт, расположенный внутри этого внешнего цилиндра, защищает от осадков. Преимущество описанного типа дефлектора как раз в том, что зонт находится ниже верхней точки кольца. Следовательно, дым, выходящий из-под указанного элемента, вообще не испытывает никаких препятствий в виде ветра. К недостаткам конструкции можно отнести сложность изготовления.

Дефлектор Григоровича

Это самый простой вариант, который легко воссоздать собственными руками. Узел включает в себя зонт, диффузор и патрубок.

Дефлектор Григоровича можно легко изготовить собственными руками

Ветер ударяется о поверхность диффузора (часть канала, в котором из-за изменения диаметра повышается скорость потока). При этом внешние воздушные массы сверху подхватывают дым. Достоинство конструкции в её простоте. Недостаток изделия — зонт расположен высоко над диффузором, и частично ветер всё-таки задувает дым сбоку. Цилиндрический корпус может быть и прямолинейным при отсутствии диффузора. Из-за простоты конструкции устройство Григоровича не очень эффективно повышает тягу, но хорошо защищает от осадков.

Что лучше: дефлектор или просто зонт

Некоторые хозяева предпочитают не утруждаться. Они просто оснащают конец дымохода зонтом на держателе. Последний выполняют в виде цилиндра такого же диаметра, что и у дымохода. По сути, получается тот же дефлектор Григоровича, но с прямым корпусом, без диффузора. Такое устройство не увеличивает тягу. Но оно оправдывает себя на летней даче, где частный дом не используется как постоянное жильё. Если хозяева топят печь лишь несколько раз весной и осенью, то их вполне устроит и вариант с зонтом на держателе.

При постоянном проживании в загородном доме увеличение тяги за счёт дефлектора категорически необходимо. Иначе примерно пятая часть топлива для обогрева просто будет расходоваться впустую. Поэтому в данном случае лучше добавить в конструкцию хотя бы кольцо, разбивающее ветер, и получить полноценный дефлектор.

Изготовление и установка дефлектора своими руками

Примем в качестве образца классическую конструкцию Григоровича. Технология её создания проста.

Прорисовка деталей дефлектора

Для начала сделаем чертёж.

Эскиз дефлектора можно нарисовать карандашом, но важно перенести на него все размеры устройства

Размеры назначаем пропорционально диаметру дымохода D:

  • высоту всего изделия принимаем равной примерно 1,7 х D;
  • диаметр колпака в основании считаем равным 2 х D;
  • высоту колпака делаем около 5 — 7 см;
  • больший диаметр диффузора тоже принимаем равным 2 х D;
  • меньший диаметр считаем равным диаметру дымохода;
  • высоту диффузора берём равной 1,3 х D.

Остальные размеры назначаем по собственному усмотрению — как удобнее.

Необходимые инструменты

Для работы нам понадобятся следующие инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • заклёпочный пистолет;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • картон;
  • циркуль.

В качестве материала используем оцинкованный лист толщиной 0,8 мм.

Пошаговое руководство по сборке дефлектора

Инструкция по изготовлению дефлектора Григоровича выглядит следующим образом:

    На картоне прорисовываем в натуральную величину все развёртки трёх элементов изделия. Для этого берём чертёж и мысленно разворачиваем диффузор, патрубок и колпак на плоскости. Как это сделать? С патрубком всё и так понятно — получается прямоугольник, в котором одна из сторон равна длине окружности. А вот с конусами сложнее. Для них берут значение радиуса основания R и величину длины наклонной стороны L. Тогда угол развёртки равен 180 х (R/L).

Угол развёртки вычисляется по довольно простой формуле

Для того чтобы проверить правильность раскроя, сначала модель можно собрать из картона

Ножницами по металлу можно аккуратно разрезать оцинкованный лист по проведённой разметке

Сворачивая заготовки, придаём им задуманную форму. Скрепляем сомкнутые грани с помощью лент и заклёпок или болтов с гайками. Сомкнувшиеся грани патрубка просто совмещаем внахлёст. Далее фиксируем полученный узел выбранным крепежом.

Готовые детали скрепляются заклёпками или болтами

Читать еще:  Оформляем иностранного сотрудника правильно

Приведённая инструкция подойдёт и для процесса сооружения других типов установок. Только в этих случаях появятся дополнительные узлы, а значит, увеличится трудоёмкость.

Видео: как сделать дефлектор на дымоход своими руками

Закрепление дефлектора на дымоходе

Теперь рассмотрим непосредственно процесс монтажа изделия на дымоходе.

  1. Из остатков оцинкованного листа вырезаем полосу. Её ширина — два сантиметра. Длина равна периметру окружности дымохода плюс два сантиметра. Длину трубы просто замеряем рулеткой. Так получаем заготовку для хомута.
  2. Устанавливаем входной патрубок дефлектора на дымоход.
  3. Стягиваем место соединения вырезанной лентой.

Место соединения стягивается хомутом из стальной полосы

Есть и более простой способ. Можно «надеть» установку на дымоход и прикрутить её саморезами с помощью шуруповёрта. Но в этом случае часть дыма будет проникать через отверстия крепежа. Далее растапливаем теплогенератор и проверяем тягу, измеряя время прогорания топлива.

Выходит, что изготовить дефлектор для дымохода несложно. Достаточно лишь иметь навыки слесарных работ и чётко следовать приведённой инструкции. А при эксплуатации изделию не нужен никакой уход. Остаётся разве что проверять, не ослабло ли его крепление. Польза же от дефлектора очевидна — экономия топлива и тепло в доме.

Как собрать дымоход

1 Общие правила проектирования и сборки дымоходов

Проектирование и монтаж дымоходов должны выполнятся согласно с действующими нормативными положениями:

СНиП 41-01-2003; ВДПО (ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ); СП 7.13130.2009.

Задача дымохода — удаление продуктов горения и обеспечение нормальной тяги для поддержания горения. Уровень тяги зависит от высоты дымового канала и диаметра дымохода.

При монтаже дымохода следует соблюдать следующие правила:

  • Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка должна быть не менее 5 м.
  • Возвышение дымохода над коньком / парапетом определяется по схеме (Рис. 1).

  • Возвышение дымохода над близко расположенными крышами соседних зданий должно быть не менее 1,5 метров.
  • Если дымоход возвышается над кровлей на 1,5 и более метров, необходимо его дополнительно закрепить при помощи растяжек (Рис. 2).
  • В конструкции дымохода рекомендуется предусмотреть заглушки с конденсатоотводчиком для удаления образующегося конденсата и/или ревизии для возможности чистки и обслуживания дымового канала

  • Если кровля выполнена из горючих материалов, в дымоходе следует установить искроуловитель, выполненный из сетки с ячейкой не более 5 х 5 мм.
  • При проектировании и сборке дымохода не допускается заужение диаметра дымохода, но допускается его уширение. (Например, для сборки дымохода отопительной печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм нельзя применять дымоход сечением 110 мм, но можно применить дымоход 120 мм, используя переходник со 115 мм на 120 мм).
  • Длина горизонтального участка дымохода не должна быть более 1 метра.
  • Места соединений элементов дымохода не должны совпадать с местами потолочных и кровельных проходов, проходов в стене.
  • Отводы и тройники необходимо устанавливать так, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, установленных над ними.

2 Конструирование дымохода и расчет монтажных элементов

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА. Диаметр дымохода должен быть равен или больше диаметра выходного отверстия отопительного прибора. Для перехода с одного диаметра на другой используется элемент «Переходник» соответствующего диаметра.

ПОДБОР ТИПА ТРУБ. Применение обычной трубы или утепленной трубы зависит от места расположения дымохода. Обычные трубы применяются только в отапливаемых помещениях. Утепленные трубы могут применятся в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, и снаружи помещений. Выбор между обычной и утепленной трубой в отапливаемых помещениях осуществляет потребитель, сопоставляя стоимость, пожарную безопасность и комфорт при эксплуатации. Для перехода с обычной трубы дымохода на утепленную трубу используется «Переход с неутепленной на утепленную».

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА. Выбор конструкции дымохода с использованием или без использования опорной площадки «Кронштейн консольный» определяется по конструкции отопительного прибора и расположению дымохода.

Без опорной площадки возможно использование только ровного вертикального дымохода, опирающегося непосредственно на отопительный прибор. Рисунок №3.

Во всех остальных случаях необходимо использовать опорную площадку «Кронштейн консольный». Рисунки 4, 5, 6. Расположение несущего элемента «Кронштейн консольный» должно быть не реже,чем через 5 метров по высоте дымохода.

ПОВОРОТ ДЫМОХОДА. Для изменения направления дымохода используется «Отвод или отвод утепленный под 45 или 90 градусов»

СБОР КОНДЕНСАТА И ЧИСТКА ДЫМОХОДА. Для сбора конденсата из дымохода и чистки дымохода используется «Тройник или тройник утепленный под 45 или 90 градусов» вместе с элементом «Заглушка с конденсатоотводом» или «Заглушка глухая».

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПОТОЛОК. Если дымоход проходит через потолок, необходимо использовать элемент «Проход через потолок утепленный». Который должен быть больше толщины потолка на 70 мм.

ВАЖНО

  • В некоторых теплогенерирующих приборах (печах, котлах) может быть повышенная температура отходящих газов. Это потребует дополнительной изоляции строительных конструкций и индивидуальной проработки потолочного проходного узла для обеспечения пожарной безопасности. В процессе эксплуатации дымохода необходимо контролировать температуру на внешней поверхности элемента «Проход через потолок утепленный» и при необходимости, пополнять слой изоляции при ее усадке.
  • Поверхность дымохода в процессе эксплуатации нагревается. Если дымоход проходит вблизи строительных конструкций из горючих материалов, он не должен нагревать их выше 50°С (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ. Если дымоход проходит через кровлю, то необходимо применение элемента «Проход через крышу» или элемента «Уплотнитель резиновый для кровли» прямой или угловой. При монтаже дымохода через кровлю необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила пожарной безопасности.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЫМОХОДА. Для завершения дымохода используются стандартные элементы «Зонт» или «Зонт утепленный».

ВАЖНО
– Для отопительных установок, работающих на газе, дымоход должен оставаться открытым!

КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДА. Крепление должно исключать возможность прогиба и какого-либо смещения дымохода от ветра или собственного веса. Для этого используется элемент «Крепление стенное», который устанавливается из расчета: 1 крепление на каждые 2 метра дымохода.

Для подсчета необходимого количества элементов прорисуйте схему дымохода с учетом всех вышеизложенных правил и рекомендаций. Количество прямолинейных участков отводов и тройников определяется по схеме расположения дымохода и его конструкции. Типовые схемы сборки дымоходов приведены на рисунках с 3 по 6.

3 Сборка дымохода

  • Монтаж дымохода начинается снизу, от отопительного или нагревательного прибора вверх. Для возможности регулирования тяги установите в дымоход элемент «Шибер».
  • Рекомендуется собирать элементы дымохода «по конденсату», чтобы конденсат и смоляные отложения не выходили наружу.
  • Все места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть уплотнены термостойкой мастикой-герметиком, тщательно соединены между собой на всю глубину посадочного раструба и скреплены элементом «Хомут» в КАЖДОМ соединении.
  • После монтажа следует произвести испытательную топку, в ходе которой необходимо проверить герметичность стыков и убедиться в том, что прилегающие конструкции из горючих материалов не подвергаются влиянию высокой температуры и не нагреваются.

При первом использовании дымохода возможно появление запаха и лёгкого задымления, образующегося в результате испарения остатков масла с поверхности металла и кристаллизации герметизирующих материалов.

При нагреве дымохода из нержавеющей стали, в том числе двустенного, на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что не является дефектом. Дымоход нуждается в уходе. Следует регулярно проводить чистку дымохода, как минимум 2 раза за отопительный сезон.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector