Как выровнять диагональ крыши?

Как правильно вымерить диагональ крыши

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента #8212; очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу #171;квадратный метр#187;, несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? #8212; другое дело. Это и дает нам #171;полное право#187; предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье Монтаж опалубки ростверка фундамента. На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

• ослабил поочередно крепление вертикальных кольев в земле и щитов опалубки;
• сместил первый столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления;
• сместил второй столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления и так далее;
• зная длину диагонали. натянул ленту рулетки от угла до угла до точки #171;Z#187; #8212; диагональная желтая линия. Северный щит опалубки смещал в направлении большой стрелки до пересечения края опалубки с отметкой на рулетке в точке #171;D#187;, которая соответствовала длине диагонали;
• в таком положении и фиксировалась опалубка к кольям забитым в землю.

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по #171;корректировке#187; положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило #171;золотого#187; треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой смазать опалубку для ее легкого демонтажа!

Похожие записи:

Как измерить диагональ

Как измерить диагональ комнаты, фундамента, окна или дверного проема? Диагональ- это линия соединяющая противоположные углы.

В строительстве большое значение уделяется геометрии частей здания, комнаты и т.д. Очень не красиво получается когда смотришь на стену, не вооруженным глазом и видишь как она завалена (т.е. находится с отклонением по вертикали).

Что бы избежать таких проблем, выдержать все пропорции и применяется измерение диагоналей. Если у нас имеется четыре угла, нам не нужно вымерять на каждом углу 90 градусов- достаточно измерить диагонали. Измеряем отрезки А-С и В-D, они должны быть абсолютно равны. Для этого можно использовать обычную рулетку.

Измерение диагоналей применяют для устройства дверных проемов, оконных проемов, при разбивке фундамента- везде где нужно выдержать прямые углы и точную геометрию конструкции. Нужно взять за правило. при строительных работах, перемерять диагонали перед выполнением ответственных работ. К примеру, перед заливкой бетона необходимо, перемерять диагонали, так как исправление геометрии, в данном случае повлечет за собой, лишние расходы финансовые и временные.

Если измеряемый объект слишком велик и нет возможности измерить геометрию объекта с помощью рулетки, измеряют геометрию углов, каждого в отдельности. Для этого, по одной стороне угла отмеряем 3 метра, ставим метку, по другой стороне угла, отмеряем 4 метра, ставим метку. Между метками должно быть ровно 5 метров.

Надеюсь, теперь ответить на вопрос- Как измерить диагональ? Вам не составит труда.

К записи Как измерить диагональ 5 комментариев

подскажите пожалуйста как измерить Фундамент 11м*12м и какой будет диагональ

admin Reply:
Март 21st, at 09:47

Кайсар, ответ добавил в статью.

У меня в школе были проблемы с геометрией, поэтому всякие измерения даются мне с трудом. Постоянно приходиться искать советы профессионалов, хорошо что я нашел Ваш блог.

admin Reply:
Декабрь 7th, at 12:11

Буду рад помочь Роман.

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

• Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам
• Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

• измерить длину сторон основы здания;
• соблюсти нужный угол стройки;
• сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать. Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент. вам понадобится:

• строительный шнур;
• рулетка;
• колышки;
• угольник;
• гидравлический уровень.

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку #8211; правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой. его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе #8211; идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска #8211; это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 #8211; 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски #8211; это и есть высота фундамента .

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности #8211; не печальтесь. Все еще легко исправить.

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Как правильно вымерить диагональ крыши

Как рассчитать и вывести диагональ фундамента

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента #8212; очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу #171;квадратный метр#187;, несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? #8212; другое дело. Это и дает нам #171;полное право#187; предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье Монтаж опалубки ростверка фундамента. На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

• ослабил поочередно крепление вертикальных кольев в земле и щитов опалубки;
• сместил первый столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления;
• сместил второй столбик в противоположную сторону на половину расстояния #171;С#187; и закрепил его к щитам в новом месте крепления и так далее;
• зная длину диагонали. натянул ленту рулетки от угла до угла до точки #171;Z#187; #8212; диагональная желтая линия. Северный щит опалубки смещал в направлении большой стрелки до пересечения края опалубки с отметкой на рулетке в точке #171;D#187;, которая соответствовала длине диагонали;
• в таком положении и фиксировалась опалубка к кольям забитым в землю.

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по #171;корректировке#187; положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило #171;золотого#187; треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой смазать опалубку для ее легкого демонтажа!

Похожие записи:

Как измерить диагональ

Как измерить диагональ комнаты, фундамента, окна или дверного проема? Диагональ- это линия соединяющая противоположные углы.

В строительстве большое значение уделяется геометрии частей здания, комнаты и т.д. Очень не красиво получается когда смотришь на стену, не вооруженным глазом и видишь как она завалена (т.е. находится с отклонением по вертикали).

Что бы избежать таких проблем, выдержать все пропорции и применяется измерение диагоналей. Если у нас имеется четыре угла, нам не нужно вымерять на каждом углу 90 градусов- достаточно измерить диагонали. Измеряем отрезки А-С и В-D, они должны быть абсолютно равны. Для этого можно использовать обычную рулетку.

Измерение диагоналей применяют для устройства дверных проемов, оконных проемов, при разбивке фундамента- везде где нужно выдержать прямые углы и точную геометрию конструкции. Нужно взять за правило. при строительных работах, перемерять диагонали перед выполнением ответственных работ. К примеру, перед заливкой бетона необходимо, перемерять диагонали, так как исправление геометрии, в данном случае повлечет за собой, лишние расходы финансовые и временные.

Если измеряемый объект слишком велик и нет возможности измерить геометрию объекта с помощью рулетки, измеряют геометрию углов, каждого в отдельности. Для этого, по одной стороне угла отмеряем 3 метра, ставим метку, по другой стороне угла, отмеряем 4 метра, ставим метку. Между метками должно быть ровно 5 метров.

Надеюсь, теперь ответить на вопрос- Как измерить диагональ? Вам не составит труда.

К записи Как измерить диагональ 5 комментариев

подскажите пожалуйста как измерить Фундамент 11м*12м и какой будет диагональ

admin Reply:
Март 21st, at 09:47

Кайсар, ответ добавил в статью.

У меня в школе были проблемы с геометрией, поэтому всякие измерения даются мне с трудом. Постоянно приходиться искать советы профессионалов, хорошо что я нашел Ваш блог.

admin Reply:
Декабрь 7th, at 12:11

Буду рад помочь Роман.

Краткое руководство по созданию разметки фундамента

• Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам
• Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

От того насколько правильно сделана разметка под фундамент, естественно, будет зависеть и качество самого фундамента. И, соответственно, и качество и долговечность самого дома. Но это совсем не значит, что этого нельзя сделать своими руками. К тому же для выполнения этой работы совсем не нужны дорогостоящие инструменты.

Для разметки фундамента на территории участка потребуются: строительный шнур, рулетка, колышки, угольник и гидравлический уровень.

Выполняя работы с перенесения проекта строительства на реальный участок земли нужно придерживаться основных принципов:

• измерить длину сторон основы здания;
• соблюсти нужный угол стройки;
• сохранить геометрию основы здания согласно утвержденному проекту.

Итак, для того чтобы правильно выполнить разметку своими руками, вам нужны все проекты и схемы строительства. Без них вам не удастся что-либо сделать. Следует также провести предварительные работы на участке, предназначенном для строительства. Площадка должна быть ровной. И лишь тогда можно приступать к разметке.

Для того чтобы самому разметить фундамент. вам понадобится:

• строительный шнур;
• рулетка;
• колышки;
• угольник;
• гидравлический уровень.

Итак, простое пошаговое руководство, которое поможет даже новичкам

Схема фундамента из ж/б блоков.

Шаг 1. Найти начальную точку разметки или базис.

И каким бы сложным на первый взгляд это не казалось, это тоже можно сделать своими руками. Как правило, в качестве самого простого ориентира используют границу своего участка. Фиксируем точку на фасаде будущего дома на том углу, который ближе к краю участка. В эту точку вбиваем колышек.

Шаг 2. Вывести все четыре стороны будущего дома.

Согласно плану, отмеряем длину стены к правому углу на фасадной стороне дома и снова устанавливаем колышек. Дальше следует найти противоположную третью точку основы в левом углу задней стены дома и отметить колышком. Таким же способом отмечаем четвертую точку #8211; правый угол задней стены. Между колышками натяните шнур. Он должен проходить на одной высоте. Делать какие либо измерения на грунте нет смысла, поскольку они могут быть искажены из-за неровностей рельефа.

В результате должен получиться прямоугольник или квадрат, в зависимости от вашего проекта.

Работа абсолютно несложная, однако монотонная и требует присутствия помощника.

Если проект вашего дома имеет выступающие части типа веранды, первоначальную разметку стоить сделать лишь на основную часть строения. Все остальное добавите потом. Исключением является фундамент сплошной плитой. его нужно заливаться сразу и целиком.

Схема разметки территории под фундамент

Шаг 3. Проверить, правильно ли была размечена каждая диагональ фундамента.

С помощью рулетки нужно измерить расстояние между противоположными углами фундамента. Это и есть диагональ основы здания (между точками 1 и 4, 2 и 3). Чтобы было проще, ориентируйтесь на рисунок 1 ниже по тексту.

Обе диагонали фундамента должны быть одного размера. Если по каким-либо причинам это не так, нужно проверить каждый угол. Угол должен составлять 90°. Точно рассчитать угол поможет угольник. Выводить прямые углы лучше способом переноса колышков. Ваша цель на этом этапе #8211; идеальная диагональ.

Шаг 4. Сделать разметку перегородок и пристроек (если у вас запланирован фундамент типа сплошной плиты, этот пункт делать не нужно).

На первом этапе следует правильно рассчитать перегородки вам помогут, конечно же, основные стены. Надо всего лишь ровно отмерить расстояние. Потом еще раз проверяем, правильно ли сделали разметку согласно проекту вашего дома. Первый этап разметки закончен, и вы можете гордиться тем, что сделали это своими руками.

Схема разметки фундамента садового дома.

Шаг 5. Сделать обноску.

Наступил второй этап разметки фундамента для дома своими руками. Обноска нужна для того, чтобы во время копания котлована найти все точки фундамента, поскольку колышки окажутся во внутренней его линии. Поэтому делать обноску надо за линией, по которой будут копать.

Обноска #8211; это прочно вбитые попарно в землю столбики на расстоянии 1,5 #8211; 2 метра от угла строения. Столбики между собой соединяются горизонтальными планками на одной высоте. Высота обноски #8211; это и есть высота фундамента .

Таким образом, обноску требуется вывести за линию фундамента. Части обноски ровно соединяются между собой шнуром, который будет идти параллельно шнуру на колышках. Пример, как это сделать своими руками, смотрим на рисунке 2.

Вывести обноску надо таким образом, чтобы шнур находился на верхней линии фундамента. Вот тут-то вам и пригодится гидроуровень. Используя его нужно рассчитать всю обноску на уровне верхней линии фундамента дома.

После того как удалось рассчитать и разметить фундамент постройки, можно переходить к следующему этапу.

Делать траншею нужно несколько шире фундамента. Учитывайте, что туда же должна поместиться опалубка. Считается, что сделать разметку основания не так сложно, как установить геометрически точную опалубку и выровнять ее по высоте.

Вернуться к оглавлению

Заключение: этот этап строительства дома можно назвать самим простым

Используя наши пошаговое руководство можно своими руками правильно сделать разметку фундамента своего дома без лишних усилий. Имея в своем распоряжении только одного помощника, с такой работой можно управиться за час.

И даже если у вас случились некоторые погрешности #8211; не печальтесь. Все еще легко исправить.

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Строим дом

Строим дом

Как вывести диагональ крыши

«Как крыть крышу металлочерепицей видео» является сегодня одним из наиболее популярных запросов на строительную тематику в интернете, что не удивительно, учитывая востребованность данного кровельного материала.

Тем не менее, видеоматериал способен дать лишь наглядное представление о данном процессе, упуская при этом львиную долю деталей и подводных камней монтажа. Данную статью мы постараемся представить читателю в виде обширной, подробной инструкции по укладке черепицы и уделить внимание каждому возможному нюансу, с которым на практике может столкнуться неопытный монтажник.

Устройство обрешетки

Перекрытие крыши металлочерепицей, как правило, начинают с установки обрешетки – основания для кровельного материала.

При этом первым делом приступают к оформлению карнизного свеса, ведь именно линия расположения этого кровельного элемента служит базовой и отправной точкой для монтажа всей системы обрешетки.

Что касается основания под саму обрешетку, то в качестве нее выступает стропильная система крыши, оптимальный шаг стропильных ног которой колеблется в пределах 60-90 см. Материалом для стропил обычно выбирают деревянный брус сечением 50*150 мм.

При устройстве контробрешетки под металлочерепицу и обрешетки обычно используют доски сечением не менее 25*100 мм. Обрешетку прибивают к стропилам, используя оцинкованные гвозди 100 мм длиной.

«Крыша: металлочерепица в составе кровельного пирога монтируется по следующей схеме»

Первую доску обрешетки прибивают заподлицо вдоль свеса. По толщине первую доску выбирают большей на 10-15мм в сравнении с остальными планками обрешетки либо же используют под обычную доску подкладку соответствующей толщины.

Целью этого является компенсация разницы в уровнях точек опор листов первого ряда металлочерепицы со всеми последующими.

Крыть крышу металлочерепицей следует на обрешетку, шаг которой в зависимости от типа покрытия может равняться 350-450 мм, тогда как расстояние между первой (примыкающей к краю карниза) и второй досками устраивают на 50 мм меньше общего.

В качестве контробрешетки служат брусья, укладываемые вдоль стропил, сечением 25-50 мм. Всю разметку выполняют рулеткой от единой базовой линии.

По окончанию монтажа системы обрешетки прикрепляют коньковые и торцевые планки. При установке торцевой планки ее поднимают выше общего уровня плоскости обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

Для достижения надежности крепления коньковой планки по обе стороны от конька устанавливают дополнительные доски того же сечения, что и остальные доски обрешетки.

Устройство подложки под металлочерепицу

На вопрос о том, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, можем ответить, что при обустройстве теплой кровли в обязательном порядке необходим настил паро- и гидроизоляционных пленок.

Устанавливая кровельный утеплитель, от помещения, помимо отделки, его необходимо отделить парозоляционным слоем, поскольку это предупредит намокание утеплительного материала под действием внутренних факторов помещения.

Что касается влагоизоляции с наружной стороны кровельного пирога, то здесь данную функцию берет на себя гидроизоляционная мембрана, которая призвана обеспечивать защиту утеплителя от конденсата, скапливающегося на внутренней стороне покрытия из металлочерепицы, и других возможных протечек.

Кроме того, специальные гидроизоляционные мембраны не препятствуют выходу влаги, возможно уже попавшей в утеплитель.

Данные слои обеспечивают сухость теплоизоляции, которая при намокании практически полностью (более чем на 90%) теряет свои полезные свойства.

Гидроизоляцию монтируют одним из двух методов:

• Раскатыванием рулонов пленки параллельно карнизу. В этом случае ее монтируют до устройства обрешетки со специально предусмотренным провисанием.
  Полосы пленки стелют внахлест не менее 10 см. Для обеспечения вентиляции между пленкой и черепицей крепление пленки осуществляют посредством надстропильной контробрешетки.
• Укладкой пленки перпендикулярно карнизу. При этом гидроизоляционный материал кладут на уже готовую обрешетку и крепят в натяг. Нахлест между полосами материала также не должен быть меньше 10 см.

Устройство гидроизоляции первым способом

После грамотной укладки всех предшествующих слоев кровельного пирога, смело кроем крышу металлочерепицей.

Укладка металлочерепицы

Прежде чем монтировать кровлю, крышу проверяют на предмет возможных перекосов. По необходимости дефекты устраняют, а также выполняют проверку правильности формы и геометрических размеров крыши.

При этом производят замеры диагоналей скатов. Возможные перекосы также подлежат исправлению.

Итак, кроем крышу металлочерепицей своими руками по следующим правилам:

• Минимальный уклон кровли из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.
  Если расстояние от карниза до конька ската находится в пределах 6м, то настил может быть выполнен в один лист, если же данное расстояние превышает 6 метров, то рекомендуется стелить покрытие в два листа с нахлестом между ними в 10 см.

• Как правило, производят предварительный расчет количества листов материала, а также их размеров, после чего передают заказ фирме-продавцу, а последняя согласно полученным данным подготавливает и поставляет уже готовые к монтажу материалы.

  Пример расчета количества листов металлочерепицы

• Кровля крыши металлочерепицей своими руками предполагает демонтаж прежнего кровельного покрытия.
• Перед началом кровельных работ сквозь крышу выводят все вертикальные проходки, такие как дымоходные и вентиляционные трубы и прочие.
• Одновременно с кровельными работами не следует параллельно проводить другие виды внешних работ по облагораживанию дома, поскольку брызги раствора или краски могут попасть на кровельное покрытие, чем испортят внешний вид настила.
• При организации водостока с крыши предварительно требуется смонтировать держатели для желоба.
• Перед тем, как правильно крыть крышу металлочерепицей, следует грамотно подготовить материал.
  Резку листов производят ручными или электрическими ножовками (ножницами) по металлу. Другие средства, например болгарку с насадкой из абразивного материла, использовать запрещается.
• Установку листов черепицы начинают с торца ската. Если же крыша шатрового типа, то их монтируют, начиная с наиболее высокой точки, по обе ее стороны.
• Листы могут укладывать, начиная как с левой, так и справой стороны скаты. При укладке с левой стороны монтаж каждого последующего листа должен производиться с его подкладкой под последнюю волну установленного перед ним.
• Первый лист укладывают по карнизу и крепят его с выступом в 40 мм.

Крепить листы рекомендуется комплексно по 3-4, сначала необходимо соединить их между собой, а после, выровняв их по карнизу, закрепить к обрешетке окончательно.

• Крепление листов осуществляется шурупами 35*4,8 мм в углубления между волнами листов ниже поперечного выступа и перпендикулярно плоскости листа.

Металлочерепица: крыша покрывается листами материала в соответствии со следующей схемой

В качестве инструмента для ввинчивания самонарезающих шурупов может служить обычный шуруповерт либо дрель со специальной насадкой.
С целью облегчения крепления, а также для большей точности места установки крепежей можно накернить.

На каждый квадратный метр покрытия используют по 6-8 шурупов.

Листы металлочерепицы прикрепляют в местах их прилегания к обрешетке. Такой способ обеспечивает отсутствие рычага между точками крепления и приложения усилий к крепежному элементу.

Листы нижнего ряда привинчивают к обрешетке над поперечным выступом в каждое второе углубление. Черепица следующего ряда крепится под выступом как можно ближе к нему.
Это обеспечит незаметность головок шурупов из-за их практически постоянного пребывания в тени.

Для достижения более качественного прилегания рядом лежащих листов рекомендуется смещение центров крепежей в стыкуемых волнах на 5 мм (нижнего листа от нахлеста, верхнего – к нему).
Нижний лист при этом будет плотнее прижат к верхнему.

Более наглядная инструкция о том, как правильно покрыть крышу металлочерепицей – видео, представленное в конце статьи.

Установка прочих элементов металлочерепичной кровли

Как и при укладке самой металлочерепицы, комплектующие кровли из металлочерепицы также монтируют внахлест. Как правило, длину нахлестов предусматривают не меньше 100 мм для наклонных аксессуаров и не менее 200 мм для горизонтально устанавливаемых элементов.

При укладке последних дополнительно требуется обработка гидроизолирующим герметиком.

Как делать крышу дома металлочерепицей: установка карнизной планки

Монтаж карнизных планок осуществляют снизу вверх по фронтонам, накрывая при этом торцы металлочерепичных листов.

Крепление планок выполняют одновременно сбоку к деревянному основанию и сверху в крайнюю волну покрытия при помощи саморезов. Планки монтируют строго по натянутому шнуру с шагом саморезов в 20-30 см.

С целью обеспечения герметичности примыкания кровли к вертикально установленным элементам используют специальный фартук.

Установку фартука выполняют таким образом, чтобы его нахлест на листы металлочерепицы был не менее 10 см.

Обрешетку в местах стыков кровельных скатов выполняют в виде сплошного дощатого настила на 45-50 мм по обе стороны стыка. Далее на стык устанавливают элементы нижней ендовы, причем нахлест планок относительно друг друга должен составлять не меньше 15 см.

Элементы нижней ендовы монтируют строго по шнуру, после чего прикрепляют саморезами с шагом их установки 20-30 см. Поверх кладут элементы верхней ендовы и также закрепляют их саморезами.

Теперь рассмотрим наглядно, как правильно крыть крышу металлочерепицей: видео расскажет не только о монтаже самих листов, но и продемонстрирует особенности установки всех описанных элементов.

Чтобы знать во всех деталях, как перекрыть крышу металлочерепицей, как и в другом деле потребуется практика. Поэтому постарайтесь взять в напарники человека, имеющего в данном деле опыт, а затем, вооружившись всеми необходимыми средствами и прихватив с собой наше руководство, смело принимайтесь за работу.

Как правильно найти диагональ крыши. Приступаем к замерам. Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Чтоб правильно рассчитать и выставить диагональ фундамента или опалубки фундамента — очень хорошо нанять спецов. Но если вы уже несколько раз видели передачу «квадратный метр», несколько раз слышали разговор о том как надо строить, а еще кучу анекдотов о строительстве? — другое дело. Это и дает нам «полное право» предполагать, что мы сами справимся с таким простым делом, как углы и диагонали опалубки фундамента. Именно такого высокого мнения о себе каждый, кто планирует строить баню своими руками (Ха-ха!)

О начале разметки и проектирования фундамента и опалубки я писал в статье . На момент вбивания кольев и установки внешних досок опалубки я уже проверял длину диагонали. Все сходилось до миллиметра. Это самое главное условия получения прямых углов сруба бани. Но после первой разметки были манипуляции с установкой дна ростверка, монтаж внутренних щитов опалубки, доделывание опалубки столбиков от уровня земли до дна будущего фундамента. Конечно же, я очень старался чтоб ничего не сдвинуть, и колья вбивал глубоко.

Но как и во всякой стройке, случился перекосяк. Это не так страшно, как если бы я этого не заметил или я об этом не знал. Поэтому я перед укладкой арматуры решил опять проверить диагонали. Разница получилась в 2 см. Вот и хорошо, что обнаружилось до заливки бетона.

Как вывести диагональ опалубки?

Для упрощения постройки правильной опалубки я делал длину стенок абсолютно равной. Поэтому перекос может получиться только в виде ромба. На рисунке умышлено увеличена степень перекоса опалубки для наглядности.
Для исправления ситуации поступили так:

Такое комбинированное перемещение одной из сторон опалубки (северной на рисунке) не было слишком трудном, поскольку колья и первоначальное расположение опалубки соответствовали правильному положению. Поэтому смещение диагонали было минимальным и усилия по «корректировке» положения щитов не вызывали механического напряжения и усилий.

Способ установки углов по равным диагоналям можно использовать только при условии равенства сторон. Равенства диагоналей будет достаточно!

Для сторон опалубки с большим размером возможно применить правило «золотого» треугольника. Если такой треугольник, согласно теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, то гипотенуза равна 5 единицам. Таким образом, достаточно отмерить на сторонах опалубки части кратные 3 и 4 у вершины прямого угла и тогда расстояние между контрольными точками будет 5 частей! Это и будет гарантией прямых углов и равенства диагоналей!

Для осуществления правильного планирования монтажа опалубки очень рекомендую использовать метод обноски, который позволяет в любое время монтажных работ производить сверку углов, снимать и повторно устанавливать шнуры периметра фундамента.

Перед заливкой фундамента не поленитесь еще раз проверить диагонали. Это лишним не будет! Бетон невозможно легко и быстро поправить. Ошибки исправлять очень дорого и долго. Фундамент для сруба имеет больше требований к качеству чем фундамент для каменного дома. Раствором уже ничего не выровнять!

Не забудьте перед заливкой для ее легкого демонтажа!

При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.

После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к , которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.

Установка стропил и обрешетки

Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.

• стропильный брус;
• доска для мауэрлата, лежня;
• дюймовая доска или брус для обрешетки;
• утеплитель;
• паро- и гидроизоляция;
• скобы, гвозди;
• антисептик для обработки дерева, кисть, валик.

Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.

• рулетка;
• уровень, отвес, шнур, угольник;
• ножовка, электрическая пила, лобзик;
• молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
• страховочный пояс и веревка.

Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.

Собирать треугольную схему с лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.

Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.

Расчет и укладка кровельного материала

Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.

Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.

После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.

С учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.

Крыша служит не только для защиты дома от внешних воздействий окружающей среды, но и придает зданию законченный вид. А для этого застройщики устраивают разнообразные виды кровель, где стропильная система может иметь весьма сложную конструкцию, в которой длина стропил превосходит обычные размеры стандартной доски или бруса.

Стропильная система играет главную роль при устройстве кровли любого типа. Она принимает на себя все нагрузки, как от кровельного покрытия, слоев паро- и гидроизоляции, утеплителя, так и временные в виде снежной массы, дождевых потоков, веса людей и прочем оборудовании, необходимом для успешного функционирования кровли. Поэтому стропильная система, сделанная качественно по всем правилам строительного искусства дает гарантию того, крыша будет служить долгие годы, а внешний вид дома будет соответствовать задуманному дизайну. Важно при постройке крыши сделать верный расчет длины стропил и прочих элементов всей системы. При расчете нагрузок принимается во внимание особенности местного климата:

• максимальная толщина снежного покрова;
• ветровые нагрузки в зависимости от розы ветров;
• количество выпадающих летних осадков.

Для выявления нарушений геометрической формы необходим строительный шнур или прочная нить.

1. Определение правильности формы:

— измерьте длины конька и карниза. Если они не совпадают, то скат имеет трапециевидную форму. Для устранения дефекта к торцам ската прибиваются деревянные планки соответствующей толщины;

— измерьте диагонали ската. Если они не совпадают, то скат имеет форму параллелограмма. Искажение формы устраняется с помощью дополнительных планок на торцах крыши.

2. Проверка плоскости ската:

— натяните нити на обеих диагоналях. Если в точке пересечения нити не касаются друг друга или образуют излом, плоскость ската искажена. Если нити слегка касаются друг друга, плоскость ската не нуждается в исправлении;

— натяните нити вдоль крайних стропил и совместите их взглядом. Если дальняя нить не видна, значит на скате присутствуют бугры. Для выравнивания плоскости выступающая часть стропил сострагивается рубанком;

— для того, чтобы выявить провалы, нанесите на крайние стропила разметку расположения решетин и поочередно натягивайте нить. В местах, где нить не касается стропил, присутствует провал. Для выравнивания плоскости используйте фанерные подкладки различной толщины.

С помощью подкладок и дополнительных планок возможна компенсация отклонений до 5-6 см. При отклонениях 1-2 мм обрешетка под ондувиллу выравнивания не требует.

Как выровнять обрешетку на крыше

Нужно ли выравнивать обрешетку для кровли по уровню

Нужно ли мне выравнивать обрешетку по уровню для кровли крыши?

При монтаже кровельного материала поверх обрешетки крепежный элемент должен попасть как можно точнее в центр самой обрешетки. Если она не будет выровнена по уровню, добиться высокой точности монтажа не получится. Это особенно важно для бруса.

Обрешетка из бруса под метаплочерепицу

Обрешетка из доски под шифер

Если крепеж (гвоздь, саморез, шуруп) попадет близко к краю, а не к центру, возможен скол древесины. Кроме того, расположение крепежа слишком близко к краю древесины ослабляет соединение. При необходимости выполняйте предварительную засверловку.

Выравнивание по уровню повысит качество монтажа, упростит процесс нахождения центра под кровельным материалом, обеспечит равномерное расстояние между рядами. Время, затраченное на выравнивание, при кровельных работах окупится сторицей.

Шаг обрешетки в зависимости от шага стропил

Схема устройства обрешетки под шиферную кровлю

Для качественного монтажа понадобится длинный пузырьковый уровень. Выравнивать каждый ряд необязательно. Достаточно точно установить первый. Остальные «отбивают» от первого рулеткой с периодическим контролем.

Укладка по уровню имеет смысл только для обрезного и ровного пиломатериала. В случае использования широкой необрезной доски, выравнивание теряет смысл.

Пример использования широкой необрезной доски

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу создает определенный скелет кровельного покрытия. Но если для обустройства конструкции может применяться доска или листовой пиломатериал, то шаг обрешетки под металлочерепицу должен быть точно выверенным. При этом следует соблюдать перпендикулярность выкладки материалов относительно стропильных ног, крепление осуществляется гвоздями, саморезами. Монтаж обрешетки под металлочерепицу необходим для равномерного распределения нагрузки, обеспечения необходимых требований к функциональности по эксплуатации кровли.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, следует знать:

1. Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
2. Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
3. Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
4. Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
5. Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
6. Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
7. Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
8. Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
9. По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
10. Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Следует помнить, что обрешетка на крыше служит не только скелетом для укладки кровельного материала, но и обеспечивает вентиляционный зазор для предупреждения образования конденсата. Поэтому, экономить на материалах или нарушать технологию работ категорически не рекомендуется.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Для начала промеряются скаты: высота, длина, прибавляются выпуски, размер лобовых досок. Теперь рассмотрим пример расчета обрешётки на кровле площадью 100 м2, где используются доски 25х150х4000 мм:

1. общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
2. нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
3. объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что устройство обрешетки под металлочерепицу сплошной потребует 1,5 м3 досок, разреженная же должна учитывать зазор между досками. К примеру, по той же площади кровли и длине скатов в 6 м, ширине 9 м с шагом обрешетки 300 мм считаем:

1. на один скат нужно 20 шт. досок (6/0,3);
2. погонаж материала на одном скате 180 м (20*9), на двух 360 м;
3. при длине досок в 4 м количество равно 90 ед. (360/4);
4. объем расходного пиломатериала (90*0,025) составляет 2,25 м3.

Важно! Шаг обрешетки под укладку металлочерепицы зависит от шага профиля и составляет 300-450 мм.

Правила выполнения конструкции и пошаговая инструкция

Необходимость соблюдения параметров материала – это гарантия того что кровля будет служить долго.

• Для системы стропил берется брус размером: 50х200, 50х150, 50х100, 100х200, 100х150;
• Толщина доски для обрешетки и крепления конька от 25 мм;
• Шаг стропил 600-900 мм;
• Первая доска толще других на 10-15 мм;
• Стык досок обрешетки – шахматный;
• Ветровая доска устанавливается выше обрешеточной конструкции;
• Предел прочности – выдерживать вес человека.

А теперь пошаговая инструкция создания обрешетки для кровли из металлочерепицы:

1. Первая доска крепится с нижней стороны ската, размещается горизонтально каркасу и прибивается к вертикальной контробрешетке или стропилам гвоздями. Каждую точку сопряжения с поверхностью следует крепить двумя и более гвоздями. Расстояние между обрешеточными брусьями берется чуть уже профиля металлочерепицы, чтобы затем оформить правильно свесы.
2. Второй ряд прибивают, как и первый.
3. Следующие ряды устанавливают и крепят сообразно шагу по профилю кровельного материала. Удобно использовать мерный брусок.
4. Внутренние углы кровли, где формируется ендова, доски нужно обрезать под углом, чтобы обеспечить плотность стыка.
5. Последний ряд прибиваемой обрешетки в области конька лучше делать большей величины, для чего применяется более широкая доска или несколько брусков собираются вместе. Сплошной настил минимизирует риски перегиба по краям листов.
6. После того, как каркас под металлочерепицу Каскад (где шаг в 350 мм) или любую другую закончен, следует обрезать края пиломатериалов, выравнивая нужную длину.

Совет! Для крепления бруса применяются гвозди, длина которых в 2 раза превышает показатель толщины доски, а диаметр не более 3,5 мм. Необходимо каждые два ряда проверять кривизну установки пиломатериала, расчет осуществляется сверху вниз, что помогает контролировать длину черепицы.

Руководство по обустройству «скелетного» каркаса можно дополнить рекомендациями по выбору материалов:

• Доска 25х100 применяется для облегченной конструкции простого типа;
• Обрезная доска 32х100 нужна, если решили воспользоваться черепицей повышенной толщины оцинкованных листов, а также на крышах сложной конструкции;
• Брус размерами 50х50 мм устанавливают в случае необходимости стропильного шага более 0,9 м.

Какой именно выбрать шаг обрешетки, чтобы прибить листы металлочерепицы на крышу, рассчитать несложно, как и своими руками обустроить конструкцию.

Важно! Вычисления интервала между брусьями выполняются посредством измерения расстояния от самой высокой точки первой волны к нижней части места. Для чего на стропильную ногу нужно поместить уровень в 1,5 и замерить. Соответственно полученному расстоянию и будет выполняться шаг. Стандартными параметрами поперечной волны считается градация в 30-45 см, по этим цифрам и выбирается оптимальный шаг.

Как выровнять провисшую крышу

Доброго дня! Интересует возможно ли выровнять провисший коньковый брус в старом срубе (ок.50 лет)? Фото дома прилагаю, покрашено какой-то краской, на первый взгляд не ржавая, но проверять собрались когда чуть потеплеет. В доме потолки зашиты и выглядят ровными, создается впечатление что настил над жилым помещением ровный. Под крышей помещение не жилое и никак не используется. Стропила выглядят весьма прилично, только возле печной трубы почернели, но сухие — предполагаю, от температуры. Т.е. смущает что у крыши задраны концы, если можно так сказать.

Заранее спасибо за ответ и отдельное — за очень полезный сайт!

Провисший конек крыши

Привет, Воля из Минска!

У старых домов от времени и ряда некоторых других причин, конек может местами провисать. Бывает, что это ни в коей мере не влияет на конструктивную прочность кровли, но не всем хозяевам нравится такой непрезентабельный вид.

Для исправления положения применяют несколько вариантов. Самый кардинальный и неубиенный — это полный демонтаж кровли. Затем выравнивание всех стропильных треугольников по шнурке, натянутой между двумя крайними фронтонными стропилами, выставленными по уровню на одинаковую высоту. Для этого не обязательно демонтировать старые просевшие стропила, бывает порой достаточным укладки нового конькового элемента на старый (если он есть) или нашивка дополнительного количества досок обрешетки. После такой сборки проверяют по правилу или по длинной и ровной доске — убрали ли все «ямки» и «горки» под кровельным материалом.

Если да, то вновь накрывают крышу. Естественно, что это наиболее затратный вариант. И его чаще применяют при наличии в кровле значительного количества отверстий и дыр. Когда хозяин решается на настил новой кровли. Да и демонтаж старых кровельных листов связан и с долгой возней по уборке их, да и дожди могут в это время пойти.

/Вот, например, в прошлом 2014 году знакомый попросил накрыть старую кровлю из кровельного железа прямо по нему профилированным окрашенным. Мы добавили по скатам крыши черепной брусок сечением 50/50 от конька и до карнизов. Набили доски обрешетки. Все сделали так, чтобы не было прогнутых участков. Накрыли новым профилированным железом. Приятель был в восторге. И сейчас крыша смотрится «обалденно», а была нисколько не лучше, чем на вашем фото./

Другой вариант — тоже прямо по коньку, сверху существующей старой кровли набивают две или более обрезных доски. Одна из которых лежит на одном скате, а вторая — на другом. Их также выравнивают строго по шнурке. При необходимости подкладывая в просевших местах под них обрезки досок различной толщины. Все это надежно прикрепляется к кровле саморезами.

Потом берут коньковые элементы достаточной ширины, накладывают сверху и кровельными саморезами прикрепляют их на протяжении всей крыши. Чем больше ширина элементов, тем лучше. Поскольку имеющиеся в продаже редко превышают 200-250 миллиметров на сторону (то есть их общая ширина в развернутом виде — 400-500 миллиметров), их делают под заказ. Но стоят они «как чугунный мост» и поэтому мы предпочитаем покупать обычный лист (окрашенный или просто оцинкованный) размером 1*2 метра, во втором случае 1,25*2,5 метра. Размечать его, резать и гнуть на станке. Нет станка? Можно согнуть на металлическом уголке киянкой. Обходится все это удовольствие раза в 4 дешевле. Как говорят, почувствуйте разницу.

После всех этих манипуляций и монтажа кровля смотрится значительно лучше, по крайней мере издалека и если особо не присматриваться. Потому что по самим скатам просевшие места никуда не исчезли.

Ну и самый последний вариант — когда на чердаке в местах провалов кровли строго под коньком устанавливают стойки с опиранием их на стропильные основания и выставляют конек. Для чего либо подбивают клинья под основания стоек, либо используют винтовые компенсаторы осадки срубов (подробнее можете посмотреть либо на моем сайте в соответствующем разделе, либо в интернете). Не менее эффективно использование домкратов. Расписывать не буду, как делается, догадаться несложно.

Другие вопросы по теме крыш:

Схема кровли старославянской избы

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.