Обрешетка цоколя из металлического профиля
Sbertimekpk.ru

Финансовый портал

Обрешетка цоколя из металлического профиля

Металлическая обрешетка под сайдинг

Срок службы сайдинга зависит не только от качества облицовочного материала, но и от надежности обрешетки, которая служит основой для его установки. В связи с этим к каркасу под облицовку предъявляются особые требования: важно, чтобы он был максимально прочным и долговечным, устойчивым к различным воздействиям и способным выдержать существенные нагрузки.

Преимущества

Обрешетка под сайдинг может быть деревянной и металлической. Первая имеет низкую себестоимость, однако древесина – материал ненадежный и подверженный разрушению под воздействием факторов окружающей среды. Металлическая обрешетка обладает более продолжительным сроком службы, поскольку изменения температуры и перепады влажности на нее никак не влияют. Также металлу не страшны грызуны, насекомые, плесень и грибок.

Размеры металлической обрешетки

Размеры каркаса под облицовку должны соответствовать площади панелей сайдинга. Металлическая обрешетка состоит из установленного на подвесы П-образного профиля. Его длина составляет 3 м, сечение – 60х27 мм. Это обычный профиль, используемый для сборки гипсокартонных конструкций. Он имеет по кромке отбортовку, что обеспечивает его повышенную прочность. Профили с сечением 50х40 мм и 40х40 мм такой отбортовкой не оснащены, и для создания обрешетки не подходят.

Шаг между вертикальными стойками каркаса варьируется от 40 до 60 см в зависимости от места установки: около 40 см – для цокольного сайдинга, 60 см – для основного массива стены. Шаг между горизонтальными распорами также составляет 40-60 см. Исходя из приведенных чисел, можно с высокой рассчитать размеры металлической обрешетки, а также количество необходимых профилей.

Важно! Вес и площадь облицовки должны быть такими, чтобы нагрузка на подвесы или уголки не превышала 40 кг. Большего веса конструкция может не выдержать, особенно закрепленная на подвесах.

Виды оцинкованных профилей

Профиль имеет множество разновидностей, имеющих разные эксплуатационные характеристики. Для изготовления каркаса под сайдинг применяются следующие виды профиля:

  • ПС-стоечный профиль;
  • ПП-потолочный профиль;
  • ПН-направляющий профиль.

Приступать к монтажу обрешетки можно только после того, как определено точное количество и длина нужных профилей. Далее на стену наносится разметка: сделать это получится с помощью уровня, отвеса и нескольких веревок. Отвес используется для нанесения ровных вертикальных линий, уровень – горизонтальных. Веревки нужны для замеров расстояния.

Установка профилей осуществляется исходя из разметки. Подвесы или уголки фиксируются на стене саморезами, поверх устанавливаются вертикальные стойки. Монтаж креплений и стоек выполняется одновременно. Далее между стойками, согласно разметке, производится установка распоров. Распоры и стойки соединяются саморезами.

Установка под цокольный сайдинг

Шаг между вертикальными стойками металлической обрешетки для цокольного сайдинга зависит от длины панелей: под каждую из них нужно установить по четыре стойки. Обычно длина шага для вертикальных опор цокольного сайдинга варьируется в промежутке между 40 и 45 см. Что касается горизонтальных профилей, то монтировать их вовсе не обязательно, гораздо проще установить цокольные панели на всю стену. Если же здание обладает высоким цоколем и без горизонтальных планок обойтись нельзя, то шаг между ними должен составлять не менее 50 см.

Промежуток между стеной и каркасом не имеет предустановленных значений и зависит от толщины слоя теплоизоляции. Технология крепления обрешетки под цокольный сайдинг та же, что и в общем случае: металлические рейки фиксируются саморезами с помощью подвесов или уголков. Для северных регионов цокольную обрешетку надо поднять на 15 см над грунтом и поместить под ней металлические или деревянные колышки-опоры.

Правила монтажа металлической обрешетки под сайдинг подробнее в видео.

Вывод! Благодаря соблюдению простых правил, можно создать прочный и долговечный каркас под сайдинг. Правильное соединение профилей придаст обрешетке необходимую жесткость, а использование подходящих профилей обеспечит высокую выносливость конструкции.

Создание обрешетки под цокольный сайдинг

Обшивка сайдингом бетонных и кирпичных поверхностей требует устройства обрешетки. Для этих целей используются металлические и деревянные конструкции, которые исполняют функцию основания для монтажа обшивки при помощи саморезов. Благодаря использованию такого каркаса удается сгладить неровности цоколя.

Основные правила монтажа обрешетки

Обрешетка под цокольный сайдинг в условиях мягкого климата может закрепляться в почве. При суровом климате обрешетка должна возвышаться над основанием цоколя на 15 см. В этом случае возникает необходимость в создании жесткой опоры.

Для этого чаще всего используют деревянные чурочки, которые опираются на грунт. Впоследствии, образовавшиеся между чурочками пустоты заполняют почвой.

Расстояние между профилями

При устройстве такой обрешетки очень важно соблюдать размер зазоров и правильное соединение стыков.

Шаг при креплении вертикальных элементов составляет 90 см, горизонтальных – 40см (соответствует размеру панели).

Горизонтальные и вертикальные рейки

Первая планка горизонтальной направляющей крепится на расстоянии 50 см от нижней границы стены здания. При большом весе сайдинга во избежание прогиба панелей вертикальные элементы можно устанавливать с шагом 50 см. Одновременно при монтаже осуществляется утепление здания.

Рекомендуемые размеры брусков для деревянной основы:

  • стандартные размеры деревянного бруса – 50×50 мм;
  • если планируется использовать более толстый утеплитель, то можно применять брус с сечением 50 ×100 или 50 × 75мм;
  • если планируется монтаж двухуровневой обрешетки, то брус 50 × 25мм находит свое применение.

Одноуровневая обрешетка

Установка одноуровневой обрешетки производится при помощи подвесов из оцинкованной стали, напоминающих по форме букву П, которые крепятся к основанию посредством консолей.

Использование специальных кронштейнов увеличит жесткость конструкции, но значительно опустошит кошелек.

Закрепление профилей

Монтаж цокольной обрешетки с утеплителем начинается с крепления брусьев к стене в горизонтальном положении, ширина которых равна толщине используемого утеплителя. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

Нижний горизонтальный брус устанавливается параллельно земле, независимо от величины ее уклона. В местности с холодным климатом расстояние от уровня земли до последнего горизонтального бруса должно быть около 15 см, в южной – не менее трех сантиметров.

Требования к крепежам

В качестве крепежа применяют дюбеля (ударные или пластиковые). Если штукатурка не имеет достаточной прочности и склонна к обсыпанию, то не стоит использовать дюбель-гвозди и ударные дюбеля. Это обусловлено тем, что толщина ударного дюбеля недостаточна для распора пластиковой гильзы.

Эффект распора возникает при разнице размеров между шурупом и пластиковой частью дюбеля до 2 мм. К примеру, дюбель толщиной 8 мм должен комплектоваться саморезом 6 мм.

Укладка утеплителя

Помещенный между брусьями утеплитель закрепляют дюбелями с большой шляпкой, в случае отсутствия таких дюбелей можно изготовить шляпку из подручных материалов своими руками. После укладки утеплителя вся поверхность покрывается пленкой, относящейся к разряду паропроницаемых.

Гладкая сторона такой пленки обращена к внешней стороне (улице), чтобы предотвратить попадание испарений извне. Материал закрепляют посредством гвоздиков с широкой шляпкой или при помощи строительного степлера.

Установка вертикальных реек

Установка вертикальных элементов обрешетки должна выверяться по уровню. Это отличительная черта от правил монтажа горизонтальных брусьев, крепление которых не требует плоскостного нивелирования.

Читать еще:  Образец договора разовой поставки товара

Устранение неровностей стен

В случае неровности существующей стены оптимальным решением будет использование кронштейнов. Если поверхность не имеет значительных перепадов, то возможно крепление вертикальных реек прямо к горизонтальным.

В этом случае в местах неровностей под рейку подкладываются деревянные пластины, и производится прикручивание вертикальных реек.

CD-профиль

Неплохим решением может стать использование профилей CD из оцинкованной стали в качестве вертикальных реек, которые крепятся посредством подвесов.

Для цокольной обрешетки шаг реек не должен быть менее 40 см, лучше всего, если этот показатель будет немного превышен. В среднем, на панель должно приходиться 4 профиля.

Выравнивание

Крайние рейки выставляются по уровню, промежуточные устанавливают при помощи отвеса или правила с ориентированием на натянутую нить между крайними профилями.

Чтобы угловая планка точно легла на обрешетку нужно соблюсти расстояние в 10 см от угла здания.

Дополнительные рекомендации

Для плотной усадки утеплителя нужно делать расстояние между горизонтальными рейками на 0,5 -1,0 см меньше ширины самого утеплителя. Для начальной и последней направляющих, требуется прочное основание. Это обеспечивается перемычками из профиля UD (для металлической обрешетки) или перфорированного уголка из оцинковки (для дерева).

Основным правилом при составлении панелей во время установки является использование целой последней панели. Остальные панели можно разрезать, но уменьшение размеров не должно превышать 20 см. При этом нужно наблюдать, чтобы швы не совпадали. В этом случае сайдинг, установленный своими руками, будет смотреться особенно красиво.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

  1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
  2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

  • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
  • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
  • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
  • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
  • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
  • Доступная цена, широкий ассортимент;
  • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Монтаж металлических обрешеток под сайдинг к стенам из дерева выполняется с помощью саморезов или гвоздей. Если приходится работать со строениями, выполненными из кирпича или блоков, то применяются дюбели, для которых предварительно придется сделать соответствующие отверстия.

Читать еще:  Депонированная заработная плата - что это?

Если сайдинг монтируется вертикально, то профиль горизонтально и наоборот. Количество ветрозащитной плёнки определяется исходя из площади фронтона плюс напуск 100-150 мм на нижний край. Обрешетка фронтона под сайдинг.

Обрешетка под профлист крепится специальными самонарезающими шурупами, в народе их . Фасад из металлопрофиля. Таким образом, мы разметим весь фасад еще до начала отделки . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК.

Обрешетка под сайдинг своими руками для металлических панелей должна изготавливаться только из металлопрофиля. Их также используют в случае отделки кирпичных и бетонных стен. В случае использования виниловых панелей, крепящихся на деревянный дом, может также использоваться обрешетка для.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить фронтон дома: выбираем материал и учимся. . Сайдинг американка для декорирования и защиты фасада. Фасадная доска из ДПК. Особенности отделки фасада в зимний период.

Почему выбирают сайдинг. Сайдинг – это универсальный отделочный материал, с помощью которого можно обшить практически любой поверхности. . Обшивка дома металлопрофилем: от крепления. Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля. Как обшить дом сайдингом своими руками. Наружный сайдинг.

Своими руками

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    Пошаговая инструкция по монтажу цокольного сайдинга

    При наружной отделке дома, нужно взвешивать множество факторов и нюансов. Каждая часть здания выполняет определенные функции и, соответственно, нуждается в своем, уникальном, подходе. Цоколь, например, больше других частей дома требователен к защите от механических повреждений, а также пагубных воздействий окружающей среды (влаги, коррозии и т.п.). Выбирая материал для отделки, стоит обратить внимание на относительно новый и современный вариант, который выполняет все необходимые защитные функции. Речь идет о цокольном сайдинге. К тому же этот материал относительно недорогой, прост в монтаже и имеет отличный внешний вид.

    Читать еще:  Как проверить 2-НДФЛ перед сдачей в налоговую. Этапы проверки

    Что нужно знать о цокольном сайдинге

    Декоративные и защитные свойства цокольных панелей уже давно признаны всем миром, и поэтому материал так популярен.

    В отличие от стенового сайдинга, цокольный имеет ряд отличий:

    • Большая толщина, а соответственно и вес панелей;
    • Лучшие защитные и износостойкие свойства;
    • Более качественный внешний вид. Материал лучше имитирует камень, кирпич и щепу, за счет более глубоких проработанных текстур;
    • Проще в установке и монтаже;
    • Размеры цокольных плит, как правило, шире обычных, а высота – такая же, как у цоколя.

    Все эти изменения обусловлены спецификой применения сайдинга. Материалом для цокольных панелей может послужить обычный винил, который очень часто используется для стенового сайдинга. Но чаще всего плиты делают из металла или фиброцемента. Такой сайдинг дороже, но зато более прочный и надежный, хоть это и сказывается на весе панелей.

    Цокольные панели из металла и фиброцемента имеют значительный вес и, соответственно, создают дополнительную нагрузку на фундамент и обрешетку. Так что, если с этим возникнут проблемы, – выбирайте более легкие, виниловые панели.

    Подготовка к монтажу

    Кроме простоты монтажа самих панелей, отметим, что цоколь дома не требует какой-либо сложной подготовки, как, например, было бы со штукатуркой. Перед обшивкой фундамента цокольным сайдингом, необходимо очистить цоколь от всякой грязи, мусора и прочего, а после – обработать его антисептическими веществами, чтобы исключить появление плесени и грибков.

    Когда все процедуры сделаны, обратите внимание на неровности стен. Если стены имеют искривления и дефекты, – это легко исправляется обрешеткой, но если заблаговременно об этом не подумать, можно столкнуться с большим количеством проблем.

    Выравнивать каркас во время установки можно старым добрым способом – натянутой ниткой.

    Необходимые инструменты и детали

    При монтаже цокольного сайдинга своими руками, кроме самих панелей, нужно иметь в наличие весь набор необходимых инструментов и комплектующих. Инструменты включают в себя:

    • Шуруповерт или дрель;
    • Уровень (водяной или инфракрасный);
    • Болгарка;
    • Молоток;
    • Строительные ножи и ножницы;
    • Измерительная лента и карандаш для нанесения отметок.

    • Саморезы. Они понадобятся нам на протяжении всей работы с сайдингом и обрешеткой, поэтому необходимо покупать саморезы с запасом. Также, стоит приобрести несколько насадок для шуруповерта;
    • Металлические профили и уголки для обрешетки. Кроме обычного длинного профиля, в монтаже сайдинга используется большое количество специфических планок (стартовая, финишная, соединительная и т.д.) и уголков (внешний, внутренний и т.д.);
    • Тепло- и гидроизоляция. Если все-таки решили установить между панелями и цоколем слой утеплителя или гидроизоляции, то его площадь будет приблизительно равна площади устанавливаемых панелей (которую мы рассчитаем далее).

    Расчет количества материалов

    Определить количество материалов для монтажа цокольного сайдинга не составит труда, расчет достаточно прост. Для начала требуется высчитать площадь задействованной поверхности, то есть цоколя дома, для этого нужно умножить его высоту на длину. После, нужно получившееся число разделить на площадь одной панели, которая считается аналогичным образом. К тому же, на каждой пачке сайдинга написана общая площадь упаковки, поэтому можно площадь цоколя разделить на данное значение, и мы получим количество пачек. Затраты на сайдинг лучше тоже посчитать заранее, цена цокольных панелей может составить от 550 рублей до 1500 рублей за квадратный метр. Цена сайдинга очень зависит от материала, из которого он сделан.

    При расчете необходимого количества сайдинга, обычно, полученные значения увеличивают на 15-20%, поскольку некоторые панели могут быть бракованными, либо испорченными в процессе транспортировки, монтажа.

    Полученное нами значение площади, также, можно использовать при покупке утеплителя и гидроизоляции, так как, при расчете количества данных материалов, за основу берут площадь покрываемой поверхности.

    Профиль для обрешетки рассчитывается поштучно, и его необходимо столько, чтобы покрывать всю длину цоколя, вертикально и горизонтально расстояние между профилями будет 50-60 см. Ему тоже необходим определенный запас, но благо, в отличие от панелей сайдинга определенного модельного ряда, металлический профиль можно всегда докупить в любом строительном магазине.

    Монтаж

    Инструкция по монтажу цокольного сайдинга довольно проста. Все начинается с установки несущего каркаса. Можно делать его из деревянных брусьев, но в большинстве случаев лучшим выбором будет металлическая обрешетка.

    Первые профили обрешетки устанавливаются практически сразу над грунтом, максимум на высоте 10 см от него устанавливается первый горизонтальный профиль. Дальше профили устанавливаются перпендикулярно друг другу, на расстоянии в 50 см, образуя своего рода решетку. Но она не обязательно должна быть квадратная, высоту и ширину можно варьировать в зависимости от размеров панели и удобства.

    Некоторые устанавливают чисто «горизонтальную» обрешетку под цокольный сайдинг, либо чисто «вертикальную». Но мы все же рекомендуем использовать комбинированный вариант.

    Расстояние между цоколем и обрешеткой зависит от того, будете ли Вы использовать утеплитель между сайдингом и фундаментом, — тогда расстояние нужно увеличивать на толщину утеплителя. В остальном же расстояние должно быть достаточным, чтобы исправить неровности стен. К примеру, если поверхность дома практически идеально ровная, то можно обойти и вовсе без обрешетки, при условии, что стены позволяют использовать саморезы или дюпели.

    В любом случае, монтаж цокольных панелей начинается с установки стартового профиля. Он устанавливается снизу, горизонтально, и по всему периметру цоколя. При установке стартовой планки очень важно использовать строительный уровень, потому что она задает направление панелям, и если установлена «криво», то и отделка будет такой же. Прикрепляется планка к каркасу, как правило, саморезами. После нее можно установить угловые элементы.

    Далее, на начальные планки устанавливается первая панель, крепится тоже саморезами. Как правило, сайдинг устанавливают слева направо, это является неким стандартом и такова конструкция сайдинга. Поэтому лучше всего начать крепление цокольного сайдинга с левого угла, и дальше двигаться по фасаду дома. Очень важно устанавливать панели строго горизонтально, и для надежности, после установки 3-4 панелей, проверять уровнем,- отклонения от него могут быть не более двух миллиметров.

    После установки первого ряда цокольных плит, второй ряд и последующие крепятся сверху в пазы предыдущего ряда, с сохранением уровня. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка, в которую соединяются крайние панели (для этого ее обрезают).

    В завершение основного этапа монтажа цокольного сайдинга происходит оформление оконных и дверных проемов, установка разнообразных отливов.

    Во время процесса монтажа, следует прислушиваться к следующим советам:

    • Саморезы, которыми крепятся обрешетка, планки, да и сами панели, не должны быть вкручены «вплотную». Стоит оставлять между «шляпкой» самореза и поверхностью небольшой зазор в 1 мм. Это нужно, чтобы при скачках температуры, или каком-то небольшом механическом воздействии, у панелей было свободное пространство, в ином случае они могут деформироваться;
    • Технология монтажа сайдинга подразумевает строгую установку панелей слева направо и снизу вверх;
    • Следите за уровнем;
    • Покупайте продукцию признанных брендов, и проверяйте наличие сертификата соответствия;
    • Использование профилей из металла позволяет делать фигурные углы. Делая надрезы в определенных местах профиля, и сгибая его, можно придать элементу интересные формы;
    • При работе с домом, имеющим свайный фундамент, нужно позаботиться о его гидроизоляции;
    • При покупке сайдинга, обращайте внимание на внешний вид и характеристики. Цвет всех панелей должен быть однородным, без переходов, размеры — соответствовать заявленным у производителя (в том числе, толщина листа должна быть одинакова). Отверстия и перфорации у качественных производителей аккуратные и одинаковые. На цокольных плитах не должно быть никаких вздутий и впадин.

    Видео — Монтаж цокольного сайдинга

    Заключение

    Подробно изучив особенности монтажа цокольного сайдинга своими руками, можно сказать, что данный процесс под силу практически любому. Установка панелей и профилей не требует какой-то особо сложной подготовки и дорогих инструментов. Нужно всего лишь соблюдать некоторые правила, быть внимательным и аккуратным.

    Если для отделки цоколя были выбраны именно панели сайдинга, то в скором времени Вы сможете увидеть, как преобразится ваш цоколь, особенно, если к процессу выбора материала подошли креативно и с энтузиазмом. Сегодня на рынке огромное количество разных фактур и цветов на любой вкус.

    В заключение стоит отметить, что в уходе данный материал особо неприхотлив: в большинстве случаев будет достаточно промыть панели сайдинга под средним напором воды, ну, или использовать щетки мягкой или средней степени жесткости. Срок службы зависит от материала и производителя, но в некоторых случаях он может составлять около 50 лет.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector