Ремонт пароизоляции кровли

Ремонт пароизоляции кровли

Ремонт пароизоляции кровли

Если вы хотите, что бы кровля прослужила достаточно долго, вообще нельзя задаваться вопросом: нужна ли пароизоляция кровли? Конечно, пароизоляция под кровлю просто необходима – без нее, срок службы вашей кровли может значительно уменьшится. В случае, если монтаж пароизоляции кровли был выполнен некачественно, может потребоваться ремонт пароизоляции. Доверьте это непростое задание профессиональным кровельщикам компании «КАДЕТ-СПб».

К сожалению, такое случается значительно чаще, чем может казаться, если человек своими силами производил монтаж кровли или обратился к неквалифицированным кровельщикам, то ремонт пароизоляции может потребоваться уже в ближайшее время.

Особенно, это заметно в случаях, когда не ошибки были допущены во время монтажа пароизоляции у крыши мансардного типа. В этом случае, температурный режим и общий уровень комфорта жителей подкровельного пространства поставлено под угрозу.

Чем связаны пароизоляция и работы утеплителя, спросите вы? Очень просто, многим известно, что все утеплители легко теряют свои утепляющие свойства под воздействием влаги. Поэтому, какой бы хороший утеплитель вы не использовали, без паробарьера, вы рискуете испортить и его.

Для достижения надлежащей герметизации кровельного пирога используют пароизоляционные пленки, которые герметично соединяют друг с другом специализированными клеящимися лентами или клеями.

И только, если пароизоляция выполнена в соответствии с технологией, удается достичь полной герметизации утеплителя и ваше подкровельное пространство (мансардное помещение, в нашем случае) не промерзнет.

Ремонт пароизоляции кровли

Для того, что бы определить, какой ремонт требуется вашей пароизоляции, необходима работа специалиста с соответствующим оборудованием. Для начала, нужно определить проблемное место, а уже после обследовать его, выявить и решить проблему.

Для того, что бы точно определить зону промерзания, потребуется тепловизор и достаточно квалифицированный работник. Для того, что бы поставить более точный диагноз проблемному участку, применяют термоанемометр.

В целом, существует два наиболее эффективных метода ремонта пароизоляции с внешней стороны крыши. Важно заметить, в обоих случаях, старая пароизоляционная пленка остается внутри.

Первый метод требует использования пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницаемости. Этим полотна следует укладывать на подобии желобка в каждого межстропильное пространство. Каждый край пленки заводят на стропильные балки, приблизительно на 40-50 мм., стык же проклеивается профессиональным клеем.

А преимуществом этого метода является то, что балки не закрываются, что позволяет им «дышать», то есть, пропускать пар и не гнить. Эффективность метода, в целом, высокая и утеплитель будет хорошо защищен после проведения ремонтных работ кровельщиками-специалистами, с которыми работает компания «КАДЕТ-СПб».

Во втором же случае, метод ремонта пароизоляции, предполагает использование профессиональных и дорогих пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Их особенность заключается в структуре пленки, препятствует прониканию пара, она только в сухом состоянии. В случае, если влажность внутри кровельного пирога повышается, она начинает ее оттуда «выводить». Технология создания этих пленок сложна, как и процесс работы их пор, от чего и более высокая цена.

Но, учитывая меньшую сложность монтажа этой пароизоляционной пленки, общая стоимость ремонта может выйти дешевле, чем в первом методе. Так как работа кровельщиков обойдется на порядок дешевле.

В случае же, если хозяин дома позволит произвести ремонт пароизоляции изнутри подкровельного пространства, то здесь все на порядок проще. Удастся полностью удалить старуюпароизоляцию, но, ценой внутренней отделки мансардного помещения.

После удаления старого паробарьера (при условии его изначального наличия), производят монтаж нового стандартного. Это будет более верным и эффективным, чем первые два метода наружного вмешательства, так как будет создан непрерывный паробарьер, что, конечно, куда лучше.

Теперь вы знаете, что бы избежать ремонта паробарьера, необходимо сразу пользоваться услугами кровельщиков, которые знают, как правильно выполнить монтаж пароизоляции кровли. Так же, вопрос: нужна ли пароизоляция кровли, исчерпан. Так как без нее, крыша мансардного типа или отапливаемый чердак будут промерзать. Обращайтесь к профессионалам компании «КАДЕТ-СПб», наши специалисты качественно выполнят монтаж пароизоляцию под кровлю для вас!

Как происходит укладка пароизоляции на крыше?

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

• Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
• Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
• Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

1. Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
2. Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
3. Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
4. Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

• Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
• Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

1. Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
2. Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
3. Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
4. Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
5. После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Видео-инструкция

Как происходит укладка пароизоляции на крыше?

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

• Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
• Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
• Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

1. Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
2. Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
3. Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
4. Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

• Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
• Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

1. Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
2. Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
3. Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
4. Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
5. После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Видео-инструкция

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

• Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
• Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
• «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
2. Деревянный настил.
3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
4. Утеплитель по каркасу.
5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

• Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
• Пароизоляция.
• Утеплитель.
• Паропроницаемая диффузионная мембрана.
• Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

• К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
• Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
• Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Устраняем протечки: делаем текущий ремонт гидроизоляции кровли и кровельного покрытия

Если в доме начала протекать крыша, то ремонт откладывать нельзя. Тающий снег и дожди будут расширять площадь протечек, и жить в таком доме станет не только некомфортно, но и небезопасно. Грибок и сырость могут «съесть» всю деревянную основу крыши и приведут к обрушению конструкций. К тому же, влага – враг электропроводки. Не ждите, пока дело закончится коротким замыканием или, того хуже, пожаром, а выявите причину протечек и по возможности постарайтесь их устранить. Пусть это будут временные меры, но они позволят дождаться хороших погодных условий, когда можно будет провести капитальный ремонт гидроизоляции кровли силами профессионалов.

Содержание

Видео-инструкция по ремонту участка примыкания к трубе мягкой кровли ↑

Из-за чего возникают протечки в скатных крышах ↑

В скатных кровлях причину протечек выявить гораздо сложнее, чем в плоских, потому что порывы кровельного пирога могут произойти в одном месте, а протекать будет абсолютно в другом. И все же, по типу протечки можно определить, какой элемент конструкции нуждается в ремонте.

Рассмотрим эти типы подробнее:

1. Протечки, которые появляются во время дождей или после них. Если крыша начинает «плакать» при сильных дождях, то причиной в большинстве случаев будет нарушение герметичности кровельного пирога в местах, где он примыкает к инженерным коммуникациям или вертикальным элементам.
2. Протечки, возникающие весной или зимой в солнечную погоду, когда начинает таять снег на крыше. Обычно к таким протечкам приводят «забитые льдом» водосточные системы, ендовы и свесы. Снег на крыше начинает таять и пытается проскользнуть в желоба или воронки, но те заполнены льдом, который тает гораздо медленнее. Поэтому излишки воды находят путь внутрь крыши через стыки кровельного покрытия.
3. Протечки, возникающие в летнее время при высоких уличных температурах. Для возникновения мокрых пятен на внутренней стороне кровли осадки не обязательны. Их вызывает намокший утеплитель, а точнее, влага, которая на жаре превращается в пар и создает критическое давление. Пар ищет выход из утеплителя и частично попадает в подкровельное пространство. Подобные протечки могут быть вызваны и щелями в кирпичной кладке парапетов, узкими защитными фартуками или микроразрывами в одной из прослоек кровельного пирога.

Ремонт кровли начинается с осмотра ↑

Если протечка имеется, надо найти место повреждения, через которое влага находит путь в дом. Для этого придется осмотреть крышу снаружи и изнутри.

Начните осмотр с внутреннего подкровельного пространства. Первым делом пройдитесь по полу чердака и изучите, нет ли на нем пятен сырости, подгнивших досок и пр. Если есть – поднимайте глаза и находите, в каком месте просачивается в кровлю вода. На стропилах от влаги остаются темные пятна, а пароизоляционное покрытие или внутренняя обшивка кровли будут с желтоватыми разводами или обесцвечены именно в месте протечки. Если поиски признаков протечек ни к чему не привели – дождитесь первого дождя и по мокрым местам обнаружьте течь. Для того чтобы место, которое надо залатать, не «потерялось», пометьте его мелом, потому что после высыхания можете точно и не вспомнить, откуда капало.

Для внешнего осмотра крыши вам понадобится специальная кровельная лестница, которую проверьте на прочность еще на земле.

• Начните изучение с конька. Просмотрите, все ли его элементы целы и нет ли порывов гидроизоляции.
• Далее проверяют герметичность защитных фартуков в месте примыкания кровли и вертикальных элементов.
• Спускаются на нижнюю часть кровли и проверяют, нет ли в ендовах мусора (если есть – сразу вычищают).
• Изучите край крыши: нет ли трещин или сколов, крепко ли держится карнизная доска. Именно эти элементы первыми страдают от сильных ветров.
• После этого проверяют водосточную систему и устраняют мусор, который могло занести в желоба, воронки и трубы.
• Осматривают скаты. Если на них появился мох, сразу счищают.
• Осталось пройтись по каждому ряду кровельного покрытия и проверить, не образовалось ли на нем пузырей, трещин, вмятин и пр.

Если кровля достаточно высокая и крутая, то примите все меры безопасности, а лучше – пригласите профессиональных ремонтников, у которых есть специальное оборудование для проверки герметичности кровли. В ремонтных компаниях для выявления повреждений используют инфракрасную камеру. Она просветит все слои кровельного пирога и позволит не только найти места протечек, но и оценить общее состояние кровли, степень разрушения утеплителя и стропильной системы, качество гидроизоляции и пароизоляции и пр. При таком подходе вы будете иметь полную картину своего будущего ремонта, сможете подобрать материалы и составить смету на предстоящие ремонтные работы.

Какие повреждения кровли из натуральной черепицы можно устранить самостоятельно ↑

Ремонт кровельного покрытия

Если в черепице вы обнаружили трещины, то они могли образоваться из-за того, что выкрошился из стыков цемент. Необходимо всю старую замазку вычистить и заделать стыки по-новому. Для этого приготавливают раствор из песка и извести (2:1), в который надо добавить льняное волокно. Этой же смесью замазывают все трещины на поверхности плиток.

Трещины также могут образовываться и по причине сжатия и расширения кровли, реагирующей на погоду. В этом случае надо остановить движение кровли, подбив стропила досками так, чтобы соединить в одно по 3-4 стропильные ноги.

Ремонт гидроизоляционного материала

Чаще всего ремонт нужен гидроизоляционному материалу в местах, где соединяются стропила и планки, к которым прибиты плитки черепицы. Чтобы устранить разрывы, необходимо выполнить следующие работы:

• Снять в месте разрыва кровельное покрытие. Для этого используют строительный мастерок. Им надо поддеть каждую плитку и вынуть из общей конструкции. Но перед тем, как вынимать, вышерасположенные плитки надо укрепить деревянными клинками.
• Вынуть из реек гвозди.
• Вырезать кусок рейки, которая находится над местом порыва гидроизоляции. Для этого под рейку просовывают твердый материал (картон, фанеру и пр.) и ножовкой срезают кусок рейки такой длины, чтобы было удобно работать с гидроизоляционным материалом.
• Повреждение гидроизоляции вырезают острым ножиком, а вместо него наклеивают заплатку из того же типа материала.
• Затем восстанавливают рейки, которые пришлось срезать. Промазывают антисептическим составом и набивают на стропила.
• Сверху настилают плитки покрытия. Если в черепице были обнаружены трещины, то заменяют на новые плитки.
• Покрывают новые плитки (если их использовали) специальным составом для защиты от плесени и воды.

Восстанавливаем кровельное покрытие из мягкой черепицы ↑

В протечках битумной черепицы чаще всего виноват кровельный материал. Плитки легко укладываются, но так же легко и повреждаются. Найти треснувшую или разорванную сильным ветром плитку нетрудно. Попробуем ее отремонтировать.

Важно ! Ремонт битумной черепицы производят только при температурах выше 5˚ тепла, потому что холод делает покрытие хрупким, и при проведении работ оно легко может треснуть.

Если в плитке появились мелкие трещины, то демонтировать ее не нужно. Достаточно приподнять и промазать внутреннюю поверхность специальным клеем для кровли, а затем прижать к обрешетке. Лицевую сторону следует тоже укрепить слоем клея.

Если плитка слишком повреждена, придется ее заменить. Для этого:

1. Берут небольшой ломик и поддевают плитку, которая расположена на ряд выше.
2. Когда та приподнялась, осторожно вытягивают из-под нее поврежденную плитку.
3. Достают гвоздодером гвозди, которые фиксировали вынутую плитку на обрешетке.
4. Свежий элемент смазывают по верхнему краю клеем и просовывают его на место старого.
5. Фиксируют новую плитку кровельными гвоздями.
6. Промазывают клеем краешки плиток, которые размещаются выше и ниже свежеположенной.

Ремонт протечек кровли из металлочерепицы ↑

Металлочерепица начинает протекать, если была нарушена технология монтажа или разболтались саморезы. Как правило, выходят из строя дешевые саморезы, у которых резиновая шайба не выдерживает и двух лет на кровле. Их не стоит подтягивать, а лучше заменить на более качественный крепеж.

Если была нарушена технология укладки, то самостоятельно проблему не решить. Необходим полный демонтаж кровельного покрытия и перестилание черепицы по-новому. Особенно часто протечки наступают, если вместо антиконденсатных пленок используют менее дорогие перфорированные. Они не успевают выводить влагу из утеплителя, и та, в поисках выхода, заявляет о себе протечками. В этом случае надо полностью снимать кровельный пирог и удалять поврежденный утеплитель. А вместо него прокладывать новый и закрывать правильным гидроизоляционным материалом.

Подбирайте для ремонта время, когда на улице сухо и плюсовая температура, но нет жары. Вам будет легче работать, да и материалы не начнут менять свойства из-за погодных условий.